Denon Verstärker klingt verzerrt

das hat mich auch schon etwas irritiert.
Aber zu dem TR 505, 40-50C sind durch aus noch im Bereich, fühlt sich aber mit der Hand heiß an. Vielleicht ist es auch umgekehrt, daß was mit der positiven Spannung was nicht stimmt. Zu kühl könnte auch ein Indiz sein.
Bin leider unterwegs, aber messe doch mal die Spannungen rund um den IC, auch mal an einem Widerstand. Hast Du den Oppokoppler wider in Betrieb, wenn ja probiere doch mal ohne. Ich hatte es weiter oben schon mal vermutet, das hier eventuell 2 Bugs sind, den einen haben wir.
Gruß Uwe
Wobei so ganz symmetrisch ist die ganze Sache eh nicht, könnte schon sein das sie ungleich belastet sind.

So, hab jetzt nochmal den Deckel runter und es ist schon so, dass beide TR504 und 505 heiß werden. Der Unterschied ist aber, den TR505 kann man nach 2min max. 2 sec anfassen und der TR504 braucht 4-5 min und die Temperatur ist noch zum aushalten.
Unterschied hab ich an den Kollektorspannungen, nach den Zenerdioden passt es aber wieder. Hab dann im Off-Modus über ZD501 und ZD502 mal den Widerstand gemessen. Über ZD501 ergaben sich 415 und 343 Ohm, je nachdem welche Richtung man anlegt. Seltsamerweise über ZD502 beides mal 370 Ohm.
Kränkelt da die Z-Diode etwas? Hoffe mal nicht, das Teil ist mir vom Anschauen schon unsympathisch, geschweige von alles wieder zerlegen, ausbauen und passenden Ersatz finden.

Schönen Gruß

Ach ja die grünen Teile hatte im schon geprüft, sind ok. Auch R518, 520, hab ich nur vergessen anzumalen.
Opto ist auch in Betrieb, müßte ich erst alles zerlegen zum ablöten, sonst kommt man unten nicht dran.

Hab dann im Off-Modus über ZD501 und ZD502 mal den Widerstand gemessen. Über ZD501 ergaben sich 415 und 343 Ohm, je nachdem welche Richtung man anlegt. Seltsamerweise über ZD502 beides mal 370 Ohm.

Dann wissen wir wenigstens jetzt, das die beiden Widerstände noch soweit oK sind.

@Baldy-017, Du wolltest doch warten bis in die Wintermonate. Die Zenerdiode kannst Du nicht im eingebauten Zustand prüfen. Das was Du gemessen hast sind die 2 parallelen liegenden Widerstände á 820 Ohm zu 410 Ohm. Du kannst sie im Betrieb messen ob die 27 Volt anliegen ansonsten ausbauen.
Gruß Uwe

Nachtrag: Also wenn ich mich nicht verzählt habe sind das 23 Teile. Ich fackel bei den PowerSupply nicht mehr lange und mache sie wenn sie wackelig sind KOMPLETT neu. Gerade diese Zenerdioden und Lastwiderstände, da habe ich schon was mitgemacht, aber bitte aufpassen beim aus und wieder einbauen vorher ein gutes Foto machen wo Du alles siehst, es kam auch schon vor das der Platinenaufdruck (z.B Elko) falsch war, dann sucht man sich den Wolf. Das hatten wir letztens

Schlechtwetter nicht Winter, aber mal 10 min geht schon trotz Hitze.
Steh nur gerade auf dem Schlauch, wie soll ich 27V messen ohne was abzulöten? Hab ja links der Diode -47V und rechts -52 gegen Masse.
Das ich die Parallelschaltung messe ist soweit klar. Sind ja 2 x 820 und noch kOhm vom Verstärker parallel dazu. Dachte nur die Unterschiede oben werden noch durch die zusätzliche parallele Diode erzeugt.Und unten keine Differenz weil die eben defekt ist.
Gruß

stimmt Schlechtwetter
Habe oben gleichzeitig einen Nachtrag gemacht.

Sind ja 2 x 820 und noch kOhm vom Verstärker parallel dazu.

das sind 820 Ohm // und nicht KiloOhm (da würde ja garnichts mehr an Strom fließen) könntest als Ersatz (aber nur theoretisch) 410 Ohm 2 W einbauen.
wenn nur die Zahl dabei steht dann ist die Angabe in Ohm und bei einem k in KiloOhm. Meist gibt es irgendwo noch eine Legende für die anderen Bezeichnungen.
Aber so einbißchen stolpere ich auch über die 27 V Zenerdiode, die gefällt mir gar nicht. Weiß auch nicht was sie da soll, da kann bestimmt jemand was dazu sagen, Vielleicht liegt es auch an der Darstellungsweise. Raus damit. Neu rein. Ende.

Gruß Uwe

Da steht ja auch nur 2 x 820 + kOhm !!!! vom Verstärker.
Wollte damit nur andeuten, dass man eigentlich alle Fuse Resistor bzw. Widerstände im Ohm-Bereich im eingebauten Zustand ziemlich genau messen kann. Bei der Parallelschaltung ist ja der Gesamtwiderstand aus 2x820=410 Ohm und sagen wir mal 200 kOhm vom Verstärker immer gerinfügig kleiner als der kleinste Widerstand. Aber angenommen ZD 502 ist defekt, das könnte doch erklären warum da unten jeweils 370Ohm sind, egal in welche Richtung ich messe. Aber nur so ein Gedanke mit meinem gefählichen Halbwissen.

Achso "Raus damit und Neue rein", einverstanden. Hast zufällig die Bezeichnung für ein gängiges kompatibles Modell, dass man in der Bucht bekommt. Hab mit HZS27-1 nichts gefunden und Zenerdioden werde ich in meiner Kiste kaum finden und wenn, ob das dann die Passende ist? Sind ja kaum gekennzeichnet die Dinger. Da hab ich so meine Probleme Dioden auseinander zu halten.
Gruß

Oder anders gefragt: HZS27-1 bedeutet das 27V 1 Watt? Dann finde ich auch welche.

HZS27-1 27 V 0,4W

GuckstDu dann hast Du alle gängigen Typen.

Deine vorherigen Messungen zeigen doch, dass die jeweiligen Differenzspannungen zwischen Kollektor und Emitter sehr eng beeinander liegen (47.5V-17.2V und 47.8V-17V). Außerdem ist die Differenz von den dicken Ladeelkos (52.5V) zu denjeweiligen Kollektoren fast gleich (um 5V).
Das bedeutet bei gleichem Widerstand 410 Ohm auch fast identischen Strom in beiden Transis und daher gleiche Verlustwärme.

Allerdings sind die Platinenlayouts beider Transis recht verschieden; Der 505er hat in der Summe deutlich kleinere Leiterbahnflächen an seinen Pins als der 504er. Daher wird die Verlustwärme entsprechend gut bzw. weniger gut abgeleitet, vor allem weil es keinen alternativen Wärmeabflußweg über einen nennenswert großen (Aufsteck-) Kühlkörper gibt.


Die 27V Zenerdioden bleiben normalerweise inaktiv, werden wohl nur beim Einschaltstromstoß kurzzeitig gefordert.

@Uwe, danke ich besorg mir da mal was und dann sehen wir weiter.

@Eckibear die Werte sind aber noch von vor dem Drehen der Treiber, aktuell sind die Werte #53 in der Zeichnung. Vorher blieb der 504 auch lauwarm, erst jetzt geht der auf Temperatur.

eckibear (Beitrag #59) schrieb:

.... Allerdings sind die Platinenlayouts beider Transis recht verschieden; Der 505er hat in der Summe deutlich kleinere Leiterbahnflächen an seinen Pins als der 504er. Daher wird die Verlustwärme entsprechend gut bzw. weniger gut abgeleitet, vor allem weil es keinen alternativen Wärmeabflußweg über einen nennenswert großen (Aufsteck-) Kühlkörper gibt. Die 27V Zenerdioden bleiben normalerweise inaktiv, werden wohl nur beim Einschaltstromstoß kurzzeitig gefordert.

Danke @eckibear und das macht echt so viel aus, aber Du hast ja auch schon eine eventuelle Lösung gegeben, wie z.B. so was



Modell V5801B 27K/W

und das mit der 27V "normalerweise inaktiv" , da habe ich echt nochmal Glück gehabt, ich konnte mir keinen Reim daraus bilden.

Vorher blieb der 504 auch lauwarm, erst jetzt geht der auf Temperatur.

Das ist doch voll oK, das muss er auch, bei von 47V auf 17V da wird schon was an Wärme frei

Gruß Uwe

Baldy-017 (Beitrag #60) schrieb:

@Eckibear die Werte sind aber noch von vor dem Drehen der Treiber, aktuell sind die Werte #53 in der Zeichnung. Vorher blieb der 504 auch lauwarm, erst jetzt geht der auf Temperatur. :?

Hmm, hatte ich übersehen. Wie es aussieht zieht mehr Strom über den 504er weg. Oder einer der 820Rs ist evtl. hochohmig geworden. Das könnte evtl. erklären, warum je nach Stromrichtung verschiedene Wert herauskommen, denn zumindest beim höheren Messwert könnte die ZD anfangen wie eine normale Diode in Vorwärtsrichtung zu leiten (415mV Bürdespannung an der Messspitze, aber eigentlich recht/zu hoch für ein modernes DVM).
Grundsätzlich könnte auch einer der kleineren Elkos im Ausgangszweig der Reglertransis höheren Leckstrom ziehen. Die Verteilung erstreckt sich über etliche Module auch außerhalb des Hauptverstärkers. Aber das würde bedeuten, dass er sich erst im Laufe der letzten Stunden dahingehend verschlechtert hat. Kann aber bei alten Geräten mit längerer Standzeit schon so sein wie mit dem Pferd vor der Apotheke.
Je länger man hinschaut desto mehr Fragen tun sich auf. Hatte das Gerät vor der Bastelei mit verdrehten Transis andere bekannte Schäden? Evtl. einen Überspannungs/Blitzschaden?

Also Kühlkörper drauf, Deckel zu und gut ist. Wird sich ja im Lauf der Zeit zeigen, ob`s gut ist. Satz Dioden kann ich ja trotzdem mal einbauen, spasshalber.
Schönen Dank für die Hilfe Schönen Abend noch und Gruß Baldy

Baldy-017 (Beitrag #53) schrieb:

@eckibear Ich würde auch eher darauf tippen, das einer der beiden R503/505 etwas hochohmig geworden ist


Gruß Uwe

Vorschäden -- keine Ahnung -- hab den mit Verzerrungen erworben. Hatte dabei aber mehr auf kalte Lötstelle oder evtl. 1 defekten Transistor gehofft. Mit Verzerrungen auf beiden Kanälen und verdrehten Treibern hatte ich nicht gerechnet.
R503/505 hatte ich schon einseitig raus, sind ok. Kann ich aber bei Diodentausch nochmal checken. R501/502 auch ok.

Ich denke auch: Man sollte prüfen, ob einzelne der 820 Ohm Bratwiderstände gelitten haben. Wenn es 30 Jahre alte Metalloxydschicht Typen sind, dann hängt der gemessene Widerstand von Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab. D. H. Immer direkt nach dem Auslöten ist alles immer OK, aber nach einiger Standzeit im feuchten Keller überhaupt nicht mehr. Der Wert kann sich dabei vergrößern oder verkleinern, beides kommt vor (selbst erlebt).

Der andere Punkt sind Zenerdioden aus dieser Zeit: unzuverlässig. Einfach ersetzten durch neue 27V Zenerdioden beliebigen Typs, Hauptsache 0,5 Watt oder besser 1,3 Watt Typen. Dann kann man beruhigt sein.

Klanglich kann man diese einfache Art von Regler übrigens aufwerten, indem man vom Collector TR504 und TR505 jeweils einen Kondensator ab ca. 2,2 Mikrofarad 63V zur Masse legt. Das geht evtl auch unten an der Platine.


- Johannes

Moin,
Dioden sind schon unterwegs, hab auch 1,3Watt genommen. R504,506 hab ich noch nicht genau geprüft, aber mache ich dann, sobald die Dioden da sind. (Und Schlechtwetter ist )
Sind so grüne Fuse Resistor, im Bild von #44 zu sehen. 2 zwischen den Transistoren und 2 am weißen Stecker.
Schönen Gruß

Bei den Widerständen hier kann ich es nicht sagen. Die schlimmen Typen die ich kenne haben ein mattes Coating, waren aber ebenfalls grün.

- Johannes

Meinst die hier?

Nö, nö, die gibt`s hier noch nicht. "Noch nicht"

Vermute mal solche, da hat`s auch paar davon drin, aber mehr Richtung Endstufe

Gruß

Ja, so oder so ähnlich sahen diese Übeltäter aus.

Nicht meine Freunde

Hallo nochmal,
Um die Sache jetzt mal abzuschließen, hab die beiden Dioden jetzt getauscht, die 4 Widerstände daneben waren in Ordnung.
Hab dann die alten Dioden mal mit Diodenmessung gecheckt.
ZD 1: 638 und unendlich
ZD 2 : 413 und 1309
Wenn man die beiden Dioden mit Ohmbereichen prüft, waren die Unterschiede noch krasser.
Also irgendwie ist wohl 1 davon defekt. Auf jeden Fall werden beide Transistoren jetzt zwar heiß, aber im normalen Bereich und nicht so, dass man sich an dem einen Transistor nach 1 min schon die Finger verbrennt.
Für mich ist das jetzt in Ordnung.
Schönen Dank nochmal und Gruß Baldy