ausführlicher Baubericht: PeeVi; 2x HDS N6-33 + Vifa XT300 K

Hallo Community,

seit langem sehnte ich mich nach ordentlichen Lautsprechern und habe mich, nach langem hin und her zwischen einem kompletten Bausatz oder einer Eigenentwicklung, entschlossen die Sache selbst in die Hand zu nehmem und bereue es bis dato nicht

Bei der Wahl der Chassis hatte ich mir fogende Ziele gesetzt:
- TMT Chassi: 8 Ohm Impendanz, Durchmesser max. 16cm, Papiermembran, Druckgusskorb, max. 80€, möglichst linearer Frequenzgang bis 3 kHz, Wirkungsgrad von min 88dB/2,83V;
- HT: 4 Ohm Impendanz, max 2,5cm Membrandurchmesser, gleichmäßiges Abstrahlverhalten, max 60€;

Nach langem Suchen wusste ich, dass ich mein System mit TMT von Peerless und einem Hochtöner von Vifa ausstatten werde.
Zunächst fehlte es mir noch an Inspiration bzw. Entschlossenheit für meinem ersten Entwurf, jedoch wurde ich durch die Homepage von Troels Gravesen ermutigt: http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_Projects.htm

Das Bassreflexgehäuse wurde absichtlich ziemlich hoch gewählt um eine optimale Positionierung des HT zu erreichen.
Die gesamte Höhe des Lautsprechers beträgt satte 116.5 cm (inklusive massiver Grundplatte und der Spikes)!
Die Schallmauer ist 26 cm breit und besitzt eine großzügige 45°Phase um die Kantenbeugungen zu minimieren. Dafür musste aber die Schallwand aufgedoppelt werden.

Wie man auf dem Bild erkenen kann ist das Gehäuse nach hinten um 15° verjüngt.
Auf dem zweiten Bild sind die Verstrebungen im Inneren zu erkennen:


Nach einigen Simulation diverser Chassis von Peerless und Vifa mit dem Tool WinBoxSimu 1.7, kristallisierte sich der TMT von Peerless HDS N6-33/08 und der HT von Vifa XT300 K/4 heraus.
Die Trennung Trennfrequenz zwischen dem Tiefpass 2.Ordnung nach Butterworth und dem Hochpass 2.Ordnung nach Butterworth liegt bei zirka 1750 Hz.
Das Bassreflexgehäuse wurde auf 47Hz abgestimmt.

Leider kann ich keine Simulationsergebnisse hochladen, da diese auf einem anderen Gerät erzeugt wurden.

Bevor ich zum eigentlichen Bau komme möchte ich noch ein großes Dankeschön speziell an meinem Vater und auch meiner Familie richten, die mir einerseits geholfen haben und mich noch vielmehr diesbezüglich dulden mussten
Wie man aus den Entwürfen sehen kann war diese Konstruktion (für einen Hobbybastler mit eingeschränkten Mitteln) sehr schwierig und ich freute mich um jede helfende Hand
Ein weiteres Kriterium beim Bau war der Zeitplan, denn ich hatte nur noch 9 Tage bis zum Begin des Studiums(bzw bis zum Einzug ins Studentenheim ) und hatte bislang keine einzige Komponente für den Lautsprecher.
Daher musste ich bei diversen Onlineshops die elektronischen Komponent bzw. Chassis bestellen und eine 22mm MDF Platte, sowie das Echtholzfunier besorgen.

CHRONOLOGISCHER ABLAUF:
# Der Kauf der massiven 22mm MDF-Platte und des Funiers beim Großhändler hätten bei mir fast einen Herzinfakt beim Anblick der Rechnung verursacht...
Die riesige Platte wurde auf Vorort mit dem Höhenmaß der Schallwand geviertet.

# 3,5 Stunden hat das Ausschneiden der Kompnent mit einer Handkreissäge und einer Alu-Latte gedauert. Das ganz wurde im Freien auf zwei augestellten Euro-Palleten vollzogen.
Wie man aus dem Entwurf entnehmen kann mussten eine jede Menge Schrägschnitte durchgeführt werden.Dabei stand präzises Arbeiten im Vordergrund, damit man sich später viel sinnloses schleifen und ärger beim Verleimen erspart.

# aufdoppeln der Schallwand um die 3cm 45° Phase zu realisieren. Danach war die Schallwand 44mm tief, 26cm breit, 110 cm hoch und richtig schwer .

# Fräsen der Schlitze für die Holzlammeln.

# Fräsen der Einbaulöcher für die Lautsprecher und dem Bassreflexrohr(ich hatte mich kurzerhand entschieden nur ein Bassreflexrohr(70 mm) der JETSET-Serie zu verbauen, da diese an der Front verschraubbar und sehr hochwertig sind) .
Jeder der breits solche Ausnehmungen mit einer Oberfräse und einem Fräszirkel ( auch ein Eigenbau, der sich bis dato als sehr hilfreich erwiesen hat ) machen musste, kann sich vorstellen wie aufwändig dies bei einer 44mm breiten Schallwand ist
Zusätzlichen Aufwand verursachte die ovale Form der Peerless Chassi, dafür sieht sie auch umso schöner aus.


# Verleimen der ersten Seite:
Da ich nicht genug Schraubzwingen zur Verfügung hatte, konnte ich jedes Mal nur eine Lautsprecher zusammen leimen und kostete sehr viel Zeit.


# Einbau der Verstrebung:
Während der Leim ziehen musste, wurde an der Verstrebung gearbeitet die jeweils aus zwei Stehern und vier Platten besteht. In den Platten wurden jeweils 2 Löcher mit einem Lochschneider gebohrt und zwei weitere Ausnehmungen für die Steher gemacht.


Die Platten der Verstrebung wurden Stirnseitig mit einem Holzdübel in die Schallmauer fixiert.


# Frequenzweiche:
Nach und nach trudelten meine Päckchen zu Haus ein und allmählich konnte ich mich um den Aufbau der Frequenzweiche kümmern. Leider wurde durch den Versand eine Peerless Chassi an der Gummisicke beschädigt und musste retouniert werden. Im Endeffekt war somit mein Zeitplan hinüber ( ich hätte in ohnehin nicht einhalten können, da mir bis dato auch noch das Bassreflexrohr fehlte) , da ich die Chassi nur wenige Tage nach dem Einzug im Studentenheim erhielt.

Die Bauteile der Frequenzweiche wurden sorgfälltig und mit bedacht auf Qualität gewählt. Verbaut wurden Spulen und Kondensatoren von Intertechnik und Mundorf, die Widerstände sind alle aus MOX und 10Watt stabil.
Anfangs wollte ich die Weiche auf einer schlichten Holzplatte frei verdahtet aufbauen, jedoch konnte ich mich mit dieser Vorstellung nicht abfinden und habe aus diesem Grund das Layout mit EAGLE designed. Ich war kurz davor mir die Platine für die Weiche selber zu ätzen, aber entschied mich kurzerhand die Platine auf einer doppelseitigen Kupferplatine zu verwirklichen, die ich wenige Jahre zuvor billig bei Pollin gekauft hatte.

Die große Platine (ca. 200x100mm) ist für den Tiefpass und die kleinen Platinen(ca. 120x100mm) sind jeweils für einen Hochpass. Die Freiflächen wurden mit einem Drehmel gefräst.


Die Bauteile wurden, so gut es ging, beiseitig verlötet.

# 45Grad Phase:
nach dem allmählich der Deckel und das Seitenteil verleimt wurden, konnte ich mit dem "Phasennehmen" beginnen. Die "kleinen" Phasen am Deckel konnte ich mit der Oberfräse bewerkstelligen, jedoch musste ich mir eine Lösung für die große Phase der Schallwand suchen und entschloss mich diese mit der Handkreissäge und einem Anschlag zu bewerkstelligen.


Schon langsam nahm das Gehäuse Form an:


# Vorbohren für Befestigungsschrauben:
Wichtig ist es Löcher für die Schrauben zu bohren, da die relativ dicken Pan-Head Schrauben ansonsten nur sehr schwer zu verschrauben sind (mir ist auch schon öfters eine Schraube abgerissen!). Zudem wird das Verschrauben präziser und leichter. Die Kernbohrung darf auf keinen Fall zu groß sein, ich habe einen 2mm Bohrer für die 4mm dicken Schrauben verwendet.

Hier sieht man wie die Chassi perfekt in der Schallwand sitzt

# Einbauöffnung für das Lautsprecherterminal:
Auf der Rückseite musste diese mit dem Oberfräser ausgenommen werden.

# Funieren
Nachdem das Gehäuse nun soweit fertig war, konnte ich mit dem Funieren beginnen.
Vorab muss ich beifügen, dass ich und mein Vater bis dato keine Erfahrung davon hatten. Vor dem Kauf des Funieres stellte ich deshalb dazu Recherchen im Netz an. Schnell bin ich auf der homepage http://www.lautsprecherbau.de/ auf ein sehr hilfreiches Video von Udo Wohlgemuth gestoßen und möchte mich an dieser Stelle dafür bedanken.

Nun musste nur noch das perfekten Aussehen gefunden werden ohne dabei viel des kostbaren Funieres zu verschneiden..
Ein paar Fakten zu meinem schönen Funier: 1 Blatt ist zirka 0.6-0,8 mm dick, zirka 25 cm Breit und fast 3m Lang. 1m² vom Palisander kostete mich zirka 26€, jedoch hatte das kleinste Bündel beim Großhändler 8,2m² :cut.
Da die Blätter so dünn sind, sind sie auch optisch fast ident --> die beiden Lautsprechen sehen fast ident aus!



Nun ein paar Worte zum berüchtigten Aufbügeln des Funiers:
-Bügeleisen darf nicht zu heiß sein(zirka 60-70 Grad) und fest pressen;
-am besten zwischen Bügeleisen und Funier ein Backpapier legen, damit es besser über das Funier gleitet und nicht abschwärzt.
- Leim nur auf das Holz gleichmäßig auftragen, am besten mit einem Roller.
- instant Leim verwenden und proportional zur Fläche auftragen, sprich eine große Fläche benötigt viel mehr Leim, da das Büglen viel länger dauert und man gegebenfalls zulangsam ist (vorallem wenn das Funier durch die Wärme und der Feutigkeit wellig wird, kann man diese nicht mehr "wegbügeln" da der Leim bereits eingezogen ist)
- trägt man den Leim zu dick auf gleitet das Blatt auf dem Leim hin und her und es dauert sehr lang bis das Funier hält, teilweise wird der Leim dann sogar durch feine Risse gedrückt--> glasrige Flecken am Funier, die für immer sichtbar bleiben...
- Man kann über Kanten bügeln, geht bis max 60°!!8) Anfangs wollte ich die Phasen mit einem seperat funieren, dabei sieht man jedoch immer unsaubere Übergänge.

Paar Tipps:
-Mit einer großen Schere kann man gut gegen die Fasern schneiden
- Schneiden kann man das Funier mit einem Cutter, als Unterlage eine MDF-Platte verwenden und natürlich einen Anschlag. Präzises Arbeiten ist die Grundvorausetzung für ein gutes Resultat.
- Bevor man das Funier um eine Kante bügelt sollte man es entlag der Kante gut anfeuchten, damit es geschmeidiger wird.


Kanten bügeln:

Leim auftragen:

Resultat:


# Löcher beim Funier ausnehmen:
Nach dem das Funier verleimt wurde mussten die Öffnungen für die Lautsprecher wieder ausgenommen werden.
Nur wie? Mit einem Messer? - zu gefährlich, denn das Funier könnte einreißen.
Eine optimale Lösung war mein kleiner Dremel mit einem Sägeblatt. Damit konnte ich die Öffnung grob auszuschneiden. Danach musssten nur die Überreste mit einem Schleifaussatz weggeschliffen werden.



#Der Sockel:
Der Sockel wurde mit einem anthrazitfarbenen Hammerschlaglack gerollt. Diese Farbe blieb mir von meinen vorherigen Subwooferprojekt über. Somit konnte ich in irgend einer Form einen Bezug zwischen den Standlautsprechern und den Subwoofern herstellen.
Nach dem der Lack trocken war, wurden die Buchsen für die Spikes montiert.


Meine Subwoofer(AWM124) mit meinem Verstärker, im Studentenheim :

Innenansicht des Subwoofer:


#Ausbessern:
Da beim Funieren automatisch Fugen entstehen, mussten diese mit einer Holzpasste ausgebessert werden. Dazu habe ich mir diese in 4 verschiedenen Farben bestellt. Im Prinzip passte keine der Farben perfekt, jedoch konnte man damit die meisten Lücken ausbessern.

#Schleifen:
Das Funier wurde nur grob geschliffen sprich mit einer 120iger Körnung und ist meiner Meinung nach völlig ausreichend --> fühlt sich/sieht natürlich an/aus.
Danach wurde das Funier mit einem Hartwachs eingelassen, dadurch wirkt das Funier nass und wird dunkler.
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Meinen Zeitplan, sprich die Fertigstellung bis zum 1.Oktober, konnte ich leider nicht vollständig einhalten, da mir am Schluss noch die Holzpaste und das Bassreflexrohr fehlten. Somit konnte ich das Gehäuse nicht mit dem Hartwachs einlassen und somit auch nicht in Studentenheim mitnehmen. Dafür habe ich mir noch eine kurze Hörprobe gegönnt und war schlichtwegs vom Klang beeindruckt. Da ich kein Bassreflexrohr hatte musse ich ein wenig improvisieren und verwendet dafür ein Papprohr mit mehreren Lagen Dämmwatte .

Erst Ende Oktober bekam ich meine Lautsprecher wieder zu gesicht und hatte zwei Tage Zeit um das Gehäuse zu verspachteltn, schleifen, einzulassen, den Sockel montieren, verkabeln und zu dämmen. Leider konnte ich bei jeder Fahrt in das Studentenheim nur einen Lautsprecher mitnehmen, da diese schlichtwegs groß und schwer sind.

Mittlerweile habe ich beide Lautsprecher bei mir im Zimmer und es magelt mir an Platz um diese passend zu positionieren , aber ich arbeite daran.

#Aktuelles Foto:


Wie sehen kann ist die Frequenzweiche nicht eingebaut, da der Lautsprecher noch nicht vermessen worden ist. Das nötige Equipment habe ich schon letztes Jahr erworben, sprich Messmikro, Mikrofonverstärker und Mikrofonständer.


# Die nächsten Schritte:
- Meinen neuen 4CH Verstärker zusammenbauen und die ControllUnit programmieren + testen.
- Das Gehäuse für meinen 2CH Verstärker fertigstellen und die Komponenten darin verbauen.
- Danach die Lautsprecher mit dem 4CH Verstärker vermessen und gegebenfalls die Frequenzweiche anpassen.
- Schlussendlich müssen dann die Frequenzweichen im Gehäuse verstaut werden und wird mit Abstand die unangenehmste Tätigkeit sein, da ich wirklich kaum einen Platz dafür habe und diese irgendwie anschrauben muss.
ET C'EST TOUT und ich kann mich wieder über neu Projekte hermachen

#Klang?
Klanglich bin ich total begeistert, doch dazu gibt es später mehr
Sofern ich genügend Zeit habe werde ich demnächst eine ausführliche Messung durchführen und die Ergebnisser hier posten

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Ich hoffe, dass ich einige begeisterte Bastler motivieren konnte sich selber über ein "kleines" Lautsprecherprojekt her zu machen und dass euch mein Projekt gefällt.

Für Fragen stehe ich natürlich jeder Zeit zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen aus Österreich,

Roland

Hallo Alufolio,

jap, ich habe den HT weiterhin bei 1750 Hz getrennt, da ich die TMTs nicht höher koppeln konnte, wegen den Resonanzen zwischen 3-5 kHz. Ich habe echt viel in der Simulation probiert und das war mein Optimum für diese Anzahl an verwendeten Filterbauteilen. Irgendwann musste ich den Hut draufschmeißen und es gut heißen (Zum Glück gibt es kaum Unterschiede zwischen der Simualtion und der Messung )

LG,
Roland