kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen

Hallo, um die Frage kurz zu halten würde ich gerne auf ein Demonstrationszug Video von mir verweisen... Video
Habe Probleme mit dem 12/280A bei 40L. Spielt komische Töne bei höherer Lautstärke. Ich weiß nicht wirklich woran das liegen könnte da es meine erste Box ist.
Weitere Infos in der Video Beschreibung.

Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte das der Ton bei höherer Lautsäcke so "verzerrt"?


Grüße KidCe

Das ist das Clipping vom verstärker/DSP.

Entweder versätker defekt, oder der DSP ist nicht richtig eingestellt.

Ja, wie bereits im anderen Thread geschrieben, kommst du einfach ins Clip.
Wenn erreichbar, häng mal was "dickeres" davor, a la TSA o.ä.

Wie ich nun mit nem Oszilloskop am Ausgang des Sure DSP sehen konnte geht dieser ins Clipping.
Ich dachte echt schon ich komme so schnell is Clipping vom tpa3255.




Ich werde wohl noch einen audio Verstärkung hinten dran hängen damit ich ohne Clipping die 2Vrms erreiche die mein Verstärker verträgt. Damit sollte ich das noch einiges mehr an wumms aus dem Ding raus holen können

Naja, steht ja auch überall, dass das der ADAU1701 nur 0,9Vrms hat.
Ich würde eher schauen, ob man nicht den Eingangspegel des TPAs auf 0,9v einstellen kann, das sollte einfacher sein als NOCH ein Gerät dahinter zu schalten. Meist muss man nur n Schalter haben oder Widerstände umlöten.

Der Chip hat nur 21,5dB...

Seite 7

Die real existierenden Boards haben aber, anders als das Referenzlayout, OPamps aufgelötet.
Die werden ja nicht zum Spaß da drauf sein.

Um welches Board geht es denn genau?

Das er nur 0.9Vrms hat war mir klar, jedoch nicht das er diese einfach überschreitet und damit ins Clipping geht :/
Habe schon fast vergessen dass ich mir ein PCM5102 Modul bestellt habe, mit dem chip wird dass das kein Problem mehr da er 2.1Vrms Output hat

Hallo, ich Suche für ein kleines 2.1 System ein Subwoofer Chassis. Dachte dabei an 8"... Volumen habe ich ca. 20l zur Verfügung und könnte geschlossen oder als BR bauen... Je nachdem was besser wäre. Und teuer solls natürlich auch nicht sein 😉

Schau doch mal auf der Homepage von Foren-Mitglied reference vorbei, da ist einiges passendes aufgeführt.

Hi,
wofür willst du denn dein System einsetzen und wieviel willst du insgesamt ausgeben?

Handelt sich bei mir um das typische China TPA3255 Board wie es auch auf dem deutschen Amazon zu finden ist.
Verbaut sind dort opamps des Typs TL072 in der Vorverstärker - Stufe.

Natürlich könnte ich hier auch ein bisschen Reverse engineering betreiben und rausfinden wie die Bauteile um die OPAMPs verbunden sind um dann mithilfe anderer Widerstandswerte den Verstärkungsfaktor der Vorverstärker Stufe zu ändern.
Denke jedoch dass ich mit einem PGA2311 da flexibler bin dann lässt sich die Lautstärke auch direkt mit nem Mikrocontroller steuern

DjDump (Beitrag #1412) schrieb:

Hi, wofür willst du denn dein System einsetzen und wieviel willst du insgesamt ausgeben?

Es soll für die die Arbeit sein. Die box würde dann in einer größeren Produktionshalle spielen, allerdings soll sie nur mich in unmittelbarer Nähe beschallen und nicht die ganze Halle.

2xPhilips XH 1730 sind schon vorhanden und der kleine Sub soll nur etwas mehr Bass liefern.

Auf Referenz Seite werde ich mich mal umschauen. Danke.

Die beiden Car-Chassis einfach in jeweils 20x20x20cm abmessende Gehäuse stecken. Geschlossen, nicht Bassreflex.
Kann auch 22cm sein. Egal.
Oder ein Quader statt eines Würfels. Das wäre theor. sogar akustisch etwas besser.
Jedenfalls bringt "mehr" Volumen nicht wirklich "mehr" bei solchen Chassis.

Wenn du ein paar Literchen mehr rausholen kannst, sind der Visaton W200S4 und der Monacor SPH-200TC tolle Kandidaten mit verhältnismäßig "viel" Wirkungsgrad.

Soll es doch unter 20L bleiben, würde ich mir den Mivoc AW 2000 näher ansehen.

Den mivoc habe ich auch gerade auf deiner Seite gefunden... Scheint interessant zu sein für mein Projekt. Danke

Hallo,
beschäftige mich gerade mal wieder mit dem Thema LiIon-Akkus. Weiter vorne im Thread hatten wir ja schon über die Eignung eines zweckentfremdeten BMS in Kombination mit einem Stepup als "Ladegerät" diskutiert. Das erscheint mir allerdings noch nicht so ganz koscher (wenn die Kiste abraucht...).
Eine externe Möglichkeit des Ladens kommt eigentlich nicht in Betracht. Wenn die Box am Netz hängt, soll automatisch das Akkupack geladen werden.

Gibt es kleine (Einbau-)Ladegeräte für ein 6s-Akkupack oder ein BMS mit vernünftigem integrierten Ladegerät?
Eigentlich ist das doch nur ein einfacher uC, der erst die Konstantstrom- und dann die Konstantspannungsladung überwacht. Müsste sich doch im Grunde im erweiterten 1€-Bereich in Fernost auf Platine pressen lassen.

Also ich habe mir das selber gebaut, StepDown Wandler etwas unter Ladeschlussspannung einstellen, nen Arduino Nano und ein Modul zum Stromstärke messen sowie einen Spannungsteiler zum Spannung messen, und ein Relais zum Trennen des Wandlers bei vollem Akku. Hat den Vorteil, dass du dir den Ladestand auch direkt ausgeben kannst. Man muss natürlich aufpassen, was man macht, prinzipiell kann da halt immer irgendwas schiefgehen (Mikrokontroller hängt in irgendeiner Schleife und stoppt den Ladevorgang nicht, ...). Wenn man die Kiste beim Laden ein bisschen im Auge behält, geht das aber eigentlich. Wenn der Wandler kaputt geht ist das natürlich schlecht, in den billigen Ladegeräten, die es fertig gibt, sind aber wahrscheinlich auch keine hochwertigen Wandler verbaut... Muss man mit sich ausmachen Das BMS sollte Überspannung aber normalerweise auch verhindern.

Hey Leute, kurze Frage:

Kann mir jemand sagen wie man den Input Stecker nennt, den ich auf dem Bild rot umkreist habe?



Danke!

Müsste ein JST XHP-3 (JST-XH-2.54-3P) sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.

https://www.amazon.d...keywords=JST+XH+2.54

https://www.ebay.de/...a:g:RxAAAOSwcSxaWb11

https://www.yuan-jing.com/Cables

https://www.yuan-jin...rt=p.price&order=ASC

Passt

Dankeschön!

Moin Moin,

bei dem Bau einer Bierkisten Box mit nur einem BG20 stellt sich mir die Frage welcher Verstärker gewählt werden sollte ?

Gruß

Siggi Sause

Semi-Offtopic:
Gibt es in Unterfranken oder näherem Umkreis (max. 40-50km) jemanden, der noch etwas Warnex übrig hat? Habe nur ein kleines Projekt und möchte kein ganzes kg kaufen.
Alternativ: Gibt es jemanden, der mit einer 2/3 - 3/4 vollen Dose Warnex was anfangen kann? So könnte ich dann den "Rest" (also das meiste ) weitergeben, für einen fairen Preis, versteht sich

Siggi_Sause (Beitrag #1422) schrieb:

bei dem Bau einer Bierkisten Box mit nur einem BG20 stellt sich mir die Frage welcher Verstärker gewählt werden sollte ?

Hängt von anderen Faktoren ab, z.B. Stromversorgung (12V Basis mit z.B. Bleigel-Akkus, oder eher Richtung 24V mit Li-Ion oder Akkus in Reihe). Verstärker mit diesen Chips würde ich mir mal auf Amazon oder Ebay anschauen: TPA3116, TDA7498(E), TDA8932. Kommen sowohl mit 12V als auch drüber klar. Alternativ gibt es auch fertig zusammengebaute Verstärker, z.B. von Kinter, wo aber die Preisgünstigen nur auf 12V-Basis laufen.

Hi,
Habe nochmals 2 kurze Fragen:

1. Ich habe mich für einen JB sat10 v2 Bausatz entschieden und habe die Platten entsprechend verlängert, sodass hinter der eigentlichen Box Batterie und Elektronik Platz findet. Allerdings habe ich etwas bedenken bezüglich der Verleimung. Hat jemand Erfahrung ob die Verleimung das Gewicht von Rund 10kg zusätzlich durch Batterie und Elektronik aushält oder ob man zusätzlich durch Schrauben oder verschraubte Winkel verstärken sollte?

2. Ich hatte den jb Bausatz bestellt und war davon ausgegangen dass dieser genau wie die v1 für Fullrange gedacht sind. Sind sie aber nicht. Sprich eigentlich sind die V2 als Tops ausgelegt was ich allerdings zu spät bemerkt habe. Gibt es daher eine Möglichkeit sie mehr für den Fullrange Betrieb auszulegen?

Danke schonmal

Viel Spaß, ohne Bass
Mehr kann ich dazu nicht sagen. Leute guckt doch richtig hin oder fragt im Forum nach...
Es gibt wohl kaum einer reinrassigeres top als das jbsat10-v2.

Aber wenn du bei Jobsti bestellt hast wird eh nix ankommen
Der ist im Moment wieder super busy und hat monatelange Lieferzeiten.

Zur ersten Frage: Das hält ohne Probleme. Schrauben bringen bei Plattenmaterial in der Stirnseite meistens keine zusätzliche Stabilität. Die Schraube wirkt dann eher wie ein perfekt angesetztes Brecheisen, dass die Platte sprengt.

Aber mach dir keine Gedanken. Das geht auch nicht kaputt, auch wenn du Schrauben reindrehst. Aber es bringt auch nichts und deine Oberfläche wird hässlich.

Hey Leute,

Habe im Moment bei meiner LF-Sat12 ein Qg 10-15 Frontgitter mit aufgeklebtem Lautsprecherschaum.
Dieses Gitter hat ~44% freien Querschnitt.
Ein Qg 10-12 Gitter hat ca 69% freien Querschnitt.

Denkt ihr das würde einen merkbaren Unterschied machen das Gitter zu tauschen? Sind ja immerhin 25% mehr Durchlass.. theoretisch

Gruß Chris

Spike3006 (Beitrag #1427) schrieb:

Habe im Moment bei meiner LF-Sat12 ein Qg 10-15 Frontgitter mit aufgeklebtem Lautsprecherschaum. Dieses Gitter hat ~44% freien Querschnitt. Ein Qg 10-12 Gitter hat ca 69% freien Querschnitt. Denkt ihr das würde einen merkbaren Unterschied machen das Gitter zu tauschen? Sind ja immerhin 25% mehr Durchlass.. theoretisch Gruß Chris

Theoretisch sollte es mehr Schall, insbesondere Hochton, durchlassen; messbar ist der Unterschied bestimmt auch, aber ob auch hörbar, das bezweifle ich. Ich denke, dass der Schaum da einen größeren Einfluss hat und mehr schluckt, als das Gitter.

Ich hatte den jb Bausatz bestellt und war davon ausgegangen dass dieser genau wie die v1 für Fullrange gedacht sind. Sind sie aber nicht. Sprich eigentlich sind die V2 als Tops ausgelegt was ich allerdings zu spät bemerkt habe. Gibt es daher eine Möglichkeit sie mehr für den Fullrange Betrieb auszulegen?

Vor der Bestellung informieren hilft oft Wie schon gesagt wurde, das ist ein reines Topteil. Es ist schon - wenn auch nicht gut - möglich, mehr Bass rauszuholen, wenn man das Volumen stark vergrößert. So Richtung 50l, Abstimmung möglichst hoch (50+ Hz), damit die Auslenkung noch im Rahmen bleibt. Gibt dann einen ordentlichen Bassbuckel, der unter Umständen ja gewünscht sein kann.
Man hat dann allerdings eine große Kiste, die für ihre Größe zu wenig kann; ist einfach das falsche Chassis für Bass.

Weils im Subwoofer-Forum kein kFkA gibt, hier eine kF von mir - nur um sicherzugehen dass ichs richtig in Erinnerung habe.
Ist folgende Aussage korrekt?

"Bei einem BR-Subwoofer sind die Abmessungen wurscht, entscheidend ist nur das Nettovolumen und die BR-Dimensionierung (Querschnitt, Länge)."

Ja.



Jedoch sollten Extrem-Formen vermieden werden.
Eine 3m lange Rühre zum Beispiel.
Das hat dann schon fast TML-ähnliche Auswirkungen.

Dann mach ich mal n Beispiel.
Nehmen wir an, ich will den Portokassen-Sub (10") bauen.
Laut Plan ist die Innen-Abmessung 356x438x306.
Könnte ich dann 178x438x612 draus machen? Also halb so tief, dafür doppelt so breit?
BR-Rohr könnte dann nach oben oder zur Seite gehen statt nach vorne.

@Taurui:
Wie gesagt, solange es keine Extremformen sind ist alles gut.
Der Port muss aber auch wirklich die gleichen Dimensionen aufweisen.




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Es ist zwar keine Frage, aber hier ist die meiste Aktivität in diesem Unterforum und ich dachte vielleicht interessiert es ja den Ein oder Anderen.



Hier kann man mal sehen, was in einer fertigen Box drin steckt:
JBL GO aufgemacht

So ein BR Kanal ist halt nur mit einem 3D-Drucker für den DIY-ler wirklich umsetzbar.
Vielleicht messe ich aus Jux und Tollerei auch mal die TSP dieses Winzlings.

So ein BR Kanal ist halt nur mit einem 3D-Drucker für den DIY-ler wirklich umsetzbar.

Ja das stimmt.

Aber der Neue JBL GO 2 hat eine Passivmembran, das ist für DIY-ler schon eher umsetzbar;
aber andererseits; für 20€ lohnt sich so ein bau nicht.



Achtung Offtopic:
Neulich sind neue Visatöner rausgekommen Vis BF37
2 davon schaffen in insgesamt 0,5L schon 70Hz
Für eine kleine gute Box genau die richtigen Kanidaten!

Mit einer Fs von 155Hz werden diese Dinger keine 70Hz wiedergeben können.
Jedenfalls nicht mit nenneswertem Pegel.

0,25L netto @ 105Hz
1cm² Port mit 8cm Länge

78dB SPL
f3 @ 90Hz

Hey Leute,
Heute ist mein Vorverstärker angekommen klick.

Das ganze würde ich gerne in eine Adam Hall Einbauschale einbauen.
Jedoch ist an dem Board ein On/Off-Switch, den ich nicht benötige und den ich auch nicht gut abdecken kann wenn das Board in die Einbauschale geschraubt ist. (Ausserdem versetzt zu den anderen 3 Poti's).
Jetzt würde ich gerne den Switch auslöten und die Verbindung dauerhaft halten.
Anbei ein paar Bilder vom Board:



Beim letzten Bild sind die 4 Lötpunkte in der oberen Reihe rechts die des Schalters.

Welche Lötpunkte muss ich verbinden damit das Board dauerhaft Strom bekommt?

Eingeschaltet werden soll das ganze über einen "Hauptschalter".

Gruß Chris

Multimeter ist dein Freund.
Durchgang prüfen und dementsprechend löten.

Selbst messen macht schlau. So findest du es heraus:
Schnapp dir ein Multimeter und schalte es auf Durchgangsprüfung. Der vorderste Pin ist warscheinlich elektrisch nicht angeschlossen, sondern dient nur zur Stabilität. Dh es bleiben noch drei übrig, was die Vermutung nahe legt, dass du einen einpoligen Umschalter hast. Dh Pin A kann entweder zu Pin B oder zu Pin C Kontakt haben. Meistens ist Pin A der in der Mitte. Am Multimeter müsstest du also folgendes Messen können: In der einen Stellung haben der erste und der mittelere Pin Kontakt, on der anderen Stellung der dritte und der mittlere.
Das Kabel kannst du dann dementsprechend einlöten.

Also ich muss ganz ehrlich sagen, 3 Minuten nach meinem Post bin ich sogar selbst auf die Idee gekommen :X

Dumme Frage.. sorry

Hey Leute,

ich plane eine mobile 1.1 Anlage mit modularem Aufbau.
Sie soll aus einem Topteil und einem Sub bestehen (mit Option auf Erweiterung zu 2.1).
Einsatz hauptsächlich akkubetrieben auf Festivals.

Als Sub soll ein the Box 12-280/8W in ca 45l in bassreflex zum Einsatz kommen.

Nun suche ich einen Bausatz für ein passendes Topteil.
Preislich ca. 150-200€ für ein Paar (Chassis und Weiche)
Der Wirkungsgrad eines einzelnen Tops sollte zum Sub passen.

Mir sind nur folgende 8" Bausätze bekannt:

-LF-Sat 8 wäre mein Favorit ist aber leider ausverkauft
-ULB-8 Pro

Gibt es bessere Alternativen zu der ULB-8-Pro? Oder reichen auch 6" wie die LF-Sat6?

Beste Grüße und Danke

Statt des 12-280/8-W würde ich mittlerweile wohl eher auf den 12LP075-W (aus dem the box pro Achat 112 Sub) umsteigen.
Kostet 79€ beim großen T (als Ersatzteil auf Anfrage).

T/S Parameter:
Fs 40Hz
Qms 7.15
Qes 0.30
Qts 0.29
Vas 58.61Litres
Mms 90.2grams
Re 3.8Ohm
Sd 490cm2
Xmax 2mm
Cms 0.17mm/N
BL 17.3T.m
Le 1.5mH
EBP 133,3

44L , 10,2cm Rohr mit 20cm Länge.
Also so gut wie gleich mit dem 12-280/8-W. ist laut für einen 12"er, geht tief runter und braucht wenig Volumen.




Oder der Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930) , den gibts bei BS-tek für 99€. (Datenblatt)

Qts 0,293
Fs 35 Hz
Vas 96,7 L
Xmax 4,0 mm
EBP 116,7

50L netto mit nem 10,2cm Rohr mit 16cm Länge.




Also nicht dass der 12-280/8-W nicht so gut ist, ganz im Gegenteil.
Doof ist halt nur, dass er 8 Ohm hat und damit bei mobilen Boxen nicht sooooo viel Power aus den Verstärkern raus holt.
Für ULB-PA Anwendungen mit 230V Verstärkern ist der P/L-mäßig das beste Chassis am Markt.






Aber deine Frage betraf ja eigentlich das Topteil.
Da es ja erstmal nur 1.1 werden soll, würde ich mir mal die Mini HiFi PA /2 anschauen: *klick*

Du brauchst ja eigentlich nur die Chassis, die Weichenteile und den Schaltplan, da würde ich mal anfragen, ob auch ein "auf das Wesentliche" reduzierter Bausatz bestellbar wäre. Kostet dann vielleicht noch 140-150€ statt 177€.


Günstiger wäre dann da noch die CUBE SIX CX von h-audio zu bekommen.

Den sica gibt's auch in Frankreich für 60-70€.
Hab mehrere davon, sehr empfehlenswert bzw unschlagbar fürs Geld, sogar der the Box sieht Alt gegen aus und der war keinesfalls schlecht.

@Reference: Der 12LP075-W ist wirklich ein guter Tipp, auf den muss man erst mal kommen, wenn es den nur als Ersatzteil gibt. 79€ finde ich aber irgendwie zu viel, wenn man ihn mit dem 12-280/8-W vergleicht (55€). Er hat einen minimal geringeren Kennschalldruck und nicht ganz die halbe Impedanz, d.h. man hat nicht pauschal "+3dB wegen doppelter Leistung". Laut Simu sind es nur knapp 2dB Unterschied, bei gleicher Spannung.
Gerade im mobilen Bereich muss man dann ja noch bedenken, dass bei doppelter anliegender Leistung auch der vierfache Strom fließt, was sich ja nicht unwesentlich auf die Akkulaufzeit auswirkt. Je nach Anwendungszweck kann dieses Chassis schon passen, aber wegen dem Mehrpreis, den nur minimalen Vorteilen und den Nachteilen würde ich die Aussage

Statt des 12-280/8-W würde ich mittlerweile wohl eher auf den 12LP075-W (aus dem the box pro Achat 112 Sub) umsteigen.

so nicht unterschreiben.


Der Sica 12S2,5CS4 (Z007930) verhält sich da etwas anders: Der ist (laut Simus) stets um 3,5dB lauter, als der 12-280/8-W. Aber weil der ja schon fast das Doppelte kostet, würde ich da auch sagen, dass der sich nur lohnt, wenn man wirklich das Maximum rausholen will und Geld nebensächlich ist.

Den sica gibt's auch in Frankreich für 60-70€

Wo genau? Google findet irgendwie keine französische Seite, die den anbietet. Und was kommt da an Versandkosten auf einen zu? Laut dieser Seite kommt man da nicht unter 18€ weg, wobei das Chassis inkl- Verpackung schon über 5kg wiegen dürfte, womit man dann schon eher in Richtung 27-30€ geht.


Ist alles eine Frage des Anspruchs und Budgets


P.S.:

44L , 10,2cm Rohr mit 20cm Länge 50L netto mit nem 10,2cm Rohr mit 16cm Länge

Ich sag's in jedem Thread immer wieder: Ich finde die BR-Kanalvorschläge von Reference viel zu klein dimensioniert. Ein Rohr mit 10cm Durchmesser ist bei einem 12"er etwas mehr als 1/6 Membranfläche. Wenn man die Kanten des Kanals wirklich sauber abrundet, könnte das sogar hinhauen. Die Faustregel ist ja eher 1/2-1/3 der Membranfläche, wenn man sauber arbeitet, könnte man bis 1/5 runter. Die meisten Anwender (Bauer von relativ günstigen mobilen Boxen) werden aber wohl einfach ein HT100-Rohr nehmen.
Ich würde mindestens drei 7cm Rohre verbauen; der Kanal muss dadurch zwar länger werden, aber man kann sich die Begrenzungsflächen im Gehäuse zu nutze machen, oder wenn es wirklich grenzwertig wird, einen Bodenport bauen.

Begrenzungsflächen zu nutzen bedeutet IMMER eine Impedanzmessung zur Kontrolle des Tunings
Und wer von den Anfängern hier hat das gemacht oder WÜRDE das machen?

Und da die Ports bei 2x 10,2cm schon wieder echt lang werden würden (selbst bei Chassis mit EBP >120) und man mobil eh nicht so viel Power zur Verfügung hat, finde ich die 10er Rohre für diesen Fall durchaus passend.

Meine 15" PA Subs haben 4 nicht abgerundete 10,2er Rohre. Das geht 1A.
4x 82cm2 = 328cm2 = 37% von SD.
Die werden aber auch mit bis zu 500W geknüppelt, nicht 50...
Geräusche gibts trotzdem keine.

3x 7,2cm (je 40,7cm2 = 122cm2) hat dann auch nur 50% mehr Fläche (10,2er hat 82cm2).
Dafür aber die 3-fachen Reibungsverluste. Hmm. Find ich jetzt nicht sooo geil.

Vielen Dank für die ausführlichen Antworten und Vorschläge.

Der Sica sieht aufgrund der SPL und den 4 Ohm sehr interessant aus.
Das ist mir dann den Aufpreis wert.

Beim Top bin ich mir noch unsicher.

Was sagt ihr denn zu einer JL-Sat8?
Die ist preislich etwas günstiger als die mini hifi PA/2 und hat eine SPL von 94-95dB 1W/1m, aber 8 Ohm.

Ist die Kombination mit dem Sica sinvoll? Notfalls kann ich den Sub bei geringen Laustärken über ein DSP unterstützen.
Vom Verstärker her habe ich nur 24V, also ca 50 W geplant.

- Sica 12S2,5CS4 in 40-50 l, abgestimmt auf 45-55 Hz
- JL-Sat8
- TPA1100 DSP als Weiche zwischen Sub und Top und für Subsonic, Dynamic Bass usw.
- 6sXp Li-Ion-Akku
- 12mm MPX für den Sub (gut versteift, ggf. 15mm für die Front)
- 12mm MPX für das Topteil, wobei ich da sogar 9mm nehmen und versteifen würde

Wird am Ende eine geile Box, die mMn ein Top-Tier in der Kombination aus Lautstärke, Bass, Klang, Preis und Gewicht/Größe darstellt.

Man könnte auch über einen JB-Sat10 v2 nachdenken, der insgesamt wahrscheinlich voller/wärmer klingen wird und günstiger ist; ist aber auch größer und der Klang wird insgesamt wahrscheinlich "schlechter" sein.

Voll und warm wird das Ding wohl nicht klingen - da ist ab 150Hz Sense, das istn pures Top.
Witzigerweise hab ich ausgerechnet die Sicas als Subs hier und die JB-Sat10v2 als Tops und ich kann nur von abraten. Das möchte einfach nicht so gut zusammenspielen.

Ist die Anlage auch vernünftig eingestellt?
Schwächen im Tiefmittelton rühren in den allermeisten Fällen von einer unpassenden Einstellung her.

Oder vom Raum, aber darauf hat man nicht immer Einfluss.

Bei mir?
Ja, einwandfrei eingemessen.
Pegel, Phase, akustische Trennung, alles passt.
Hab einfach andere 10er Tops und bin seitdem sehr zufrieden.
Hab die jbsat10-v2 aber noch als Backup da.


Edit: und Raum ist ja klar, da gibt's immer mucken aber ich rede von Outdoor, hab aber auch n sehr eigenen Anspruch daran, die meisten wären wohl mit zufrieden.

OffTopic:
@Reference_100_Mk_II Ich glaube in deiner Webseite ist ein kleiner Fehler;
Bei Mobile Subwoofer bei dem Dayton DCS205-4 ist die Simulation vom W69-1024J drinne.

Oh, danke.
Habe ich korrigiert.