"Tapedeck-Reparatur" Thread

hf500 (Beitrag #9369) schrieb:

ghaliläo (Beitrag #9368) schrieb: Die Zusatzabschirmung am Trafo muss ich mal noch mit meinem Magnetfeldmessgerät schauen aber die bringt sicher was obwohl der Trafo ja schon einen schönen Stahlblechmantel hat aber das von mir verbaute Zusatzblech ist viel dicker. Moin, erwarte nicht zuviel, Stahlblech ist fuer schwache Magnetfelder "durchsichtig". Seine Anfangspermeabilitaet ist zu gering. 73 Peter

Hab ich inzwischen getestet und Du hast recht, das von mir angebrachte Stahlblech verringert das magnetische Feld kaum.

Außerdem habe ich festgestellt, dass der Trafo bei längerem Betrieb sehr warm wird. Darum habe ich nun zwischen Trafo und Blech Kühlkörper angebracht, jetzt erwärmt er sich nur noch leicht.

Klasse Gerät, das CR-3. Nakamichi hat wirklich hervorragende Tapedecks gebaut:

@Saxler,

du bist kein Ideot. Ich hätte es an deiner Stelle genau so gemacht. Wenn schon was am LW gemacht werden muss, dann komplett. Nun zu deinem Geschwindigkeits problem. Wenn du keine Messmittel zur Verfühgung hast, geht diese Methode. Nimm eine bespielte Kassette und lass sie im Denon laufen. Dabei stoppst du die abgelaufene Zeit eines Songs. Dann machst du mit dem selben Song der selben Kassette das gleiche im Pio. Jetzt sollten bei exakter Einstellung der Pio die gleiche Zeit ablaufen. Wenn nicht, musst du das angleichen und das wird eine Weile dauern. Wenn du am Pio einstellst, mache das nur sehr gering. Ich weiß es ist eine fummelei aber anders ohne Meßmittel nicht zu machen. Aber du bist dir dann sicher, dass deine Denon und Pio gleich laufen.

Man kann sich auch eine Messkassette basteln, in dem man z.b. 95,25cm Tape einspult. das muss dann genau 20s laufen.

Moin,
mal was Anderes, tapfer sein:
Kein Doppelcapstan, kein elektronisch geregelter Motor, kein Dolby, nur DNL, kein HiFi:
Ein Stereodeck von Quelle-Universum Bj. 1974. Fuer 398,-DM ....

Innenansicht:


Man sieht, der Motor hat einen Propeller, fliegen kann es trotzdem nicht ;-)
Laufwerk:



Wem gehoert das Logo auf der Platine?:


Draufsicht:


(Mist, verwackelt...)

Das Gehaeuse besteht im Wesentlichen nur aus zwei Kunststoff-Halbschalen, die an das Chassis geschraubt werden.
Das Laufwerk entspricht weitgehend dem des Braun TCG450. Von diesem Geraet gab es noch eine "Luxusausfuehrung" fuer 589,- mit Dolby, DNL, einem etwas besseren Tonkopf und moeglicherweise dickerem Schwungrad wie TCG450. Das TCG duerfte auch die "Kompaktversion" des Geraetes sein, technisch nicht viel anders, aber nochmals deutlich teurer (um 900,- DM).

Die Frage nach dem Herstellerlogo bleibt bestehen, wer hat es hergestellt?

Da es hier um Reparaturen geht: Fuer schmalstes Geld auf einem Flohmarkt gefunden und mitgenommen, weil ich neugierig war. Der Zustand war ueberraschend gut, Tonkopf kaum Laufspuren, der Capstanriemen musste ersetzt werden, dazu die Zwischenraeder gereinigt. Koepfe putzen, die Andruckrolle ist auch noch fit. Die Beleuchtung der Instrumente muss noch ersetzt werden. Ansonsten: Alt, aber ganz gut drauf... Es gibt genug Juengere, die weit mehr Arbeit noetig haben.
Antrieb ist ein netzbetriebener Wechselstrommotor mit Kondensatorhilfsphase von Matsushita. Sowas braucht keine elektronische Regelung, aber den Propeller.
Die Wiedergabe ist erstaunlich gut. Da auch der dazugehoerige Katalog irgendwie ueberlebt hat, es wird 40-12500Hz angegeben. Und als "Semi HiFi" bezeichnet ;-)

73
Peter

Auch die nicht HiFi-Top-Geräte sind Zeitzeugen. Ich finde es klasse, wenn auch solche Geräte noch Pflege bekommen.

Ich hab vor einiger Zeit ein Mars CD-2700 aus erster Hand ein bisschen gepflegt. Hatte mal so eins.
Wie bei Peter, die Wiedergabe ist ganz ordentlich.
Und die Zappelzeiger auch.




Grüße
Ingo

@Peter,
ist da nicht auf Bild 5 ein Stück vom Aufkleber am Motor zusehen? Leider kriege ich es nicht groß genug vergrößert.

@Peter: Gehe ich recht in der Annahme, daß es ein CT2336B ist?

Da sagt HiFi Wiki, daß es wohl von Funai hergestellt wurde: Klick

Grundsätzlich finde ich die Pultgeräte auch ganz cool. Habe da auch welche.
(U.a. ein Technics RS-610. Was aber irgendwie ein Zwitter ist: Kassettenfach oben aber Frontbedienung)

Gruß

Stephan

P.S. Hast Du ein Link zum Katalog?

@Saxler:

Gute Messkassetten bekommst du hier:

https://www.luckyx02.de/kalibrier-cassetten-von-hanspeter-roth/

Hans-Peter Roth bietet eine Test Kassette an mit einem 3150 Hz Ton. Diesen kannst du mit einem Multimeter am Cinch Ausgang messen und den Motor mittels Poti auf 3150 Hz einstellen.

Gruß Marc.

@Marc, kannst Du bitte näher erklären, wie man das mit einem Multimeter messen kann. Auf AC misst das doch die Spannung und nicht die Frequenz, oder nicht?

Das würde einen Oszi ersparen.

Vielen Dank und Gruß
Ingo

ikrone (Beitrag #9510) schrieb:

@Marc, kannst Du bitte näher erklären, wie man das mit einem Multimeter messen kann.

Ich bin zwar nicht Marc, aber:
Es gibt inzwischen relativ preiswerte Multimeter, die sich als eierlegende Wollmichsäue ausgeben und u.a. einen Frequenzzähler an Bord haben. Vermutlich wurde so ein Multimeter gemeint.

Aber in Deinem Fall geht es vermutlich günstiger und immer noch hinreichend genau:
Computer mit Soundkarte vorausgesetzt, kann man natürlich auch ein Software-Oszilloskop mit Frequenzzähler nehmen.
Etwa Soundcard Scope Soundcard Ozilloskop

vectra_1 (Beitrag #9507) schrieb:

@Peter, ist da nicht auf Bild 5 ein Stück vom Aufkleber am Motor zusehen? Leider kriege ich es nicht groß genug vergrößert.

Moin,
der Motor ist von Matsushita (Panasonic, Technics). Das Logo, das ich meine, findet sich auf der Platine des Bandlauf-Reedkontaktes.

73
Peter

@Ingo

Ich meine ein Multimeter das auch die Frequenz messen kann. Da gibt es viele die das können für wenig Geld.

Gruß Marc

gordon99 (Beitrag #9508) schrieb:

@Peter: Gehe ich recht in der Annahme, daß es ein CT2336B ist?

Moin,
ist es. Dass es von Funai sein soll, habe ich auch schon gelesen.
Muss mal nachsehen, ob ich das Logo auch in meinen CVC-Videorecordern finde, die eine originaere Funaientwicklung sind.

P.S. Hast Du ein Link zum Katalog?

Ja: Arm ausstrecken, Katalog nehmen, drin blaettern ;-)
Irgendwie hat er ueberlebt und ich habe auch zwei Rechner aus meiner Sammlung drin entdeckt.

73
Peter

melmarc2 (Beitrag #9509) schrieb:

Gute Messkassetten bekommst du hier: https://www.luckyx02.de/kalibrier-cassetten-von-hanspeter-roth/ Hans-Peter Roth bietet eine Test Kassette an mit einem 3150 Hz Ton. Diesen kannst du mit einem Multimeter am Cinch Ausgang messen und den Motor mittels Poti auf 3150 Hz einstellen.

Kann ich nur bestätigen! Die Messkassetten sind spitze und der Preis mehr als Fair!

Man kann Hans-Peter Roth nicht genug danken, dass er diese Kassetten anfertigt!

Bei mir ist die Revision abgeschlossen.





Die leichten Finger-Tapper links sind mittlerweile auch wieder geputzt. Die stammen noch von der Montage der Frontplatte

So und nun, wie es Tradition ist, wird mit dem frisch gewarteten Deck ein Mixtape aufgenommen.

Und von der Gruppe ist auch was dabei Danke für den Tipp

Rabia_sorda (Beitrag #9456) schrieb:

Da ja letztens "Mind in a box" ein wenig Anklang fanden, hier nun noch was anderes: Collapse Project - THE NAVIGATOR Collapse Project - WHEN IS THE FUTURE? (VNV Nation Tribute)

@Manfred: schicker Onkyo,wieder mal gut geworden
Man kann die Tonhöhe auch per Gehör abgleichen, wenn man digital einen 3,15kHz-Ton parallel laufen lässt. Die Schwebung hört man da sehr gut.

Ich habe heute in meiner Werkstatt ein Technics B765 entdeckt. Was das nicht eines der Lieblingsgeräte von Karsten?
Hat heut beim Test relativ ok eine Cro2 Kassette abgespielt - was muss man (vorsorglich) tun, wenn man das Gerät am Leben halten will?
Ich frage nur nach den zwei, drei wichtigsten Sachen, das soll keine Totalrevision werden.
gst

Jazzy (Beitrag #9517) schrieb:

@Manfred: schicker Onkyo,wieder mal gut geworden Man kann die Tonhöhe auch per Gehör abgleichen, wenn man digital einen 3,15kHz-Ton parallel laufen lässt. Die Schwebung hört man da sehr gut.

Vielen Dank! Auch vom Klang ist der 2550 praktisch so gut wie der 2760. Der 2760 spielt einen tick "luftiger" ... Klang kann man halt schlecht beschreiben Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Ich gleiche meine Geschwindigkeit fast immer nach der Schwebung ab, ist ne Sache von ein paar Sekunden. Ein kleines Tool, "multisine", verwende ich gerne als Tongenerator.

Klicl

Kurz Frequenz eingetippt, Loop über die Lautsprecher, am abzugleichenden Tapedeck dann den Kopfhörer rein und auf Schwebung die Geschwindigkeit justiert. Diese Methode ist sehr genau und effektiv.

Manfred_K. (Beitrag #9516) schrieb:

Bei mir ist die Revision abgeschlossen.

Manfred, sehr schönes Deck, Glückwunsch zur erfolgreichen Überholung.


Ist ja klasse, dass sich noch jemand die Mühe macht, Testkassetten herzustellen. und das zu moderaten Preisen.

melmarc2 - vielen Dank für den Tip.

Und von der Gruppe ist auch was dabei Danke für den Tipp

Schön dass ich doch den einen oder anderen Geschmack treffen kann, Manfred

Ich habe heute in meiner Werkstatt ein Technics B765 entdeckt. Was das nicht eines der Lieblingsgeräte von Karsten? ... was muss man (vorsorglich) tun, wenn man das Gerät am Leben halten will? Ich frage nur nach den zwei, drei wichtigsten Sachen, das soll keine Totalrevision werden.

Ja, es war EINES meiner Lieblinge von Technics. Größere Modelle konnte ich mir früher aber auch nicht leisten und nun ist bei mir das Zeitalter von Decks vorbei. Das 765 hatte ich letztens nur des günstigen Preises wegen gekauft - gebraucht habe ich es nicht

Tja, was sollte man da vorsorglich machen ...
Wenn es funktioniert, dann eigentlich nichts

Bei manchen 765 gibt es aber öfter braune Platinenstellen und dort kann es vermehrt zu gebrochenen/kalten Lötstellen führen. Hier oft an den 4 größeren Transistoren im "Power supply" und an dem einen kleineren Transistor neben IC904 (die genauen Tr-Bzng weiß ich gerade nicht).
Dort sollte man sich deren Lötstellen anschauen ung ggfls nachlöten, falls die Platine dort schon verfärbt ist. Dazu sollten die Transistoren besser noch Kühlkörper spendiert bekommen.
Ansonsten könnten auch die Kontakte der Zungentaster im Kassettenschacht Probleme bereiten und müssten gereinigt werden.
Das kleine Antriebsritzel des Assy-Motors kann brechen und Ersatz gibt es hier:
RDG0034
Seltener bricht das Idler-Zahnrad:
RXG0009

Tipp:
Diese beiden Zahnräder passen auch in ganz vielen anderen Decks der RS-B und RS-BX-Serie.

Danke an Radia_sordia,
werde wohl zwei Zahnäder bestellen und schauen, was ich noch an passenden Kühlkörpern habe.
Umschaltung auf 240V ist wohl nicht mmöglich?
gst

werde wohl zwei Zahnäder bestellen ...

Solange es sie noch gibt, ja!
Die Preise sind auch super!

... und schauen, was ich noch an passenden Kühlkörpern habe.

Auf alle Fälle sollte man sie zusätzlich kühlen. Aber wenn du keine passenden haben solltest .... teuer sind auch die nicht.
Nur müssen es steckbare KK sein. Die TO -was weiß ich- Gehäuse bieten keine Schraubmöglichkeiten.

Umschaltung auf 240V ist wohl nicht mmöglich?

Nein.
Aber das Deck ist schon für 230 V ausgelegt.
Die Netzspannung wurde vor der Herstellung des 765 auf 230 V umgestellt und sie hat eine Toleranz von ± 23 V. Demnach muss es auch für über 240 V standhalten.

Edit:

Das kleine Antriebsritzel des Assy-Motors kann brechen

Dennoch kann das Deck funktionieren.
Ohne Messtechnik (Wow & Flutter) fällt das einem eigentlich nicht auf, aber bei einer Umspulfunktion kann man dazu ein "Klackern" vernehmen. Manche denken es liegt dann an der Kassette ...
Bei dem Deck von Jens (SonyPioneer) "wanderte" das Ritzel auch Mal von der Motorwelle, was demnach zwar keinen eigentlichen Defekt des Ritzels darstellte, aber dennoch eine Schrumpfung des Kunststoffes. Das ist dann aber auch ein Defekt des Ritzels.

Hilfe für Englebert Tape Deck SD-1 gesucht

Heute mein erstes Tapedeck:
Englebert, SD-1,
aufm OP-Tisch gehabt, seit 1976 in meinem Besitz. Die Antriebsriemen schauen noch gut aus,
aber es läuft zu langsam. Bei einer 3150Hz Testkassette werden nur ca 2720Hz erreicht.
Deshalb neuen Antriebsriemen spendiert, Motor- und Kapstanwelle mit einem Tropfen Öl
versorgt und siehe da, nachdem ich den Motor ca 30 Minuten habe laufen lassen,
klingt es schon etwas besser, aber nicht perfekt. Mit Messkassette werden 2940Hz erreicht.
Jetzt meine Frage an die Spezialisten, an welchem Poti muss ich drehen?
Habe sämtlichen Potis eine Markierung verpasst und dann gedreht, keine Änderung vorhanden.
An der Motorrückseite ist kein Poti erkennbar.
Leerlaufspannung 12,61 V, bei Play 12,01 Volt am Motor gemessen.
Schaltplan ist leider keiner aufzutreiben.







Siggi

Moin,
einer von den seltenen Frontladern, bei dem der Motor von vorne montiert ist. Das hat man eigentlich nur bei den alten Henkel-Cassettenrecordern und den grundsaetzlich damit verwandten Topladern.

Das Poti fuer die Einstellung der Motordrehzahl findet sich unter einem Loch im oberen Motordeckel. Wenn der Geraetehersteller darauf geachtet hat, dass die Bandgeschwindigkeit ohne Laufwerksausbau moeglich ist, muss es vor dem Motor in der Front eine Oeffnung geben, durch die das Poti erreichbar ist.

Wenn an der Motorrueckseite kein Poti erkennbar ist: Es ist im Motor eingebaut, also nicht direkt erkennbar und manchmal klebt der Hersteller noch ein Bapperl auf das Loch zum Poti ;-)
Der Motor sieht nicht so wie die mit Fliehkraftregler aus. Die fand man ohnehin eher nur in fruehen Henkelgeraeten der unteren Preiskategorie.

73
Peter

Am Motor kann ich nix erkennen,
wo sollte da ne Öffnung sein?



Siggi

Moin,
auf der Oberseite des Motors, also vorne hinter der Frontplatte des Geraetes. Und in der erwarte ich eine Oeffnung, moeglicherweise von der geschlossenen Kassettenklappe verdeckt, durch die man den Motor einstellen kann.

73
Peter

So Peter,
Hier ein Foto von vorne,
da gibt es keine Öffnung.
Mal was anderes, 73+55 sind doch
Abkürzungen beim Funk. Bist du noch
oder warst aktiver Funker?


Siggi

@Siggi,
da wirst du nicht drum rum kommen das LW auszubauen, um an die Einstellschraube zu kommen.

siggi.69 (Beitrag #9526) schrieb:

Am Motor kann ich nix erkennen, wo sollte da ne Öffnung sein?

Hallo Siggi,

Hier ein Beispiel, wo sich in der Regel das Loch befindet. Im Motor ist eine Elektronik zur Drehzahlregelung verbaut.

Interessantes Deck! Kannte ich noch gar nicht

Habe es kaputt repariert:

Jetzt hat sich das Ganze wohl erledigt, beim Ausbau des Laufwerkes ist mir
rechts innen die Plastikhalterung des Kassettenfachs abgebrochen, sie hält nur noch
mit der linken Seite. Die Halterung habe ich mit Sekundenkleber fixiert, morgen
werde ich versuchen, das Teil auf der Innen- und Außenseite mit 2-K Kleber zu
verstärken.

Hatte den Motor ausgebaut und tatsächlich eine Öffnung entdeckt. Dann an der Frontseite
durch das Plastkgehäuse ein 6 mm Loch gebohrt, und nun kann ich von vorne mit einem
kleinen Schlitzschraubendreher die Geschwindigkeit einstellen.

Eine kleine Feder, ca 3 mm lang habe ich auch noch über, die gehört unter den Bügel
wo das Schwungrad ist, hab sie nicht wieder reinbekommen und ohne zusammengebaut.
Noch etwas Fett auf den Bügel, damit die Achse vom Schwungrad wo die Feder ja fehlt,
nicht durch Reibung gebremst wird.

Sollte mein Klebeversuch misslingen, ist das Deck wohl Totalschaden.
Schade es ist/war mein allererstes Kassettendeck.






Siggi

Interessantes Deck! Kannte ich noch gar nicht

In der Tat!

Hast du noch ein Bild von dem hinteren Typenschild?

Edit:

Habe es kaputt repariert

Oh shit!

2K-Kleber allein würde ich nicht nehmen. Wenn du seitlich (innen/aussen) noch Platz haben solltest, dann verstärke die Bruchstelle noch zusätzlich mit irgendeinem anderen Material (Plastik, Metall).

Eine kleine Feder, ca 3 mm lang habe ich auch noch über, die gehört unter den Bügel wo das Schwungrad ist, hab sie nicht wieder reinbekommen und ohne zusammengebaut. Noch etwas Fett auf den Bügel, damit die Achse vom Schwungrad wo die Feder ja fehlt, nicht durch Reibung gebremst wird.

Die solltest du aber auf alle Fälle wieder einsetzen! Ansonsten geht beim Abspielen/Aufnehmen die Capstanwelle auf Wanderschaft und verzieht den Bandlauf, was nicht nur zu klanglichen Entäuschungen führen, sondern auch das Band zerknittern kann.

Ich habe keine Idee oder Ahnung wie ich die kleine Feder da wieder reinbekommen soll.

Hier das Typenschild.



Siggi

Danke.

"Manufactured Exclusively For H.Englebert Deutschland GmbH, D.N.S.F."

"Exclusiv hergestellt" hört sich ja schon mal gut an
Aber was heißt nun noch "D.N.S.F." ?

@Siggi:
Das Laufwerk von deinem Deck erinnert mich an den inneren Aufbau von meinem ersten Kassettenrecorder, den ich inzwischen nicht mehr habe. Fotos von innen habe ich leider nicht - so sah der von außen aus:


Hoffe, du bekommst die Klappe mit Kleben/Improvisieren wieder hin. Bei meinem Gerät war damals die Klappe rausgefallen, ich hatte sie mit Sekundenkleber geklebt (Anfang 80er Jahre) und mit einem Plastikteil verstärkt. Das hat gehalten, so lange ich den Kassettenrecorder hatte.

Klasse Gerät, das CR-3. Nakamichi hat wirklich hervorragende Tapedecks gebaut

Schöner Nak! Der kleine Sony 670 darunter ist bestimmt auch nicht schlecht. Das Laufwerk ist wie beim 690, ich hatte mal zwei defekte gekauft und die Laufwerke in anderen Sony-Decks getestet - einige Teile daraus tun immer noch in diversen Decks ihren Dienst.

Manfred, dein Onkyo ist auch schön anzusehen!
Schade ist nur, dass die Sankyo-Motoren so oft Probleme machen.

Jens:
Hoffentlich musst du nicht so lange auf deine Box warten. Hast du die alten weggegeben?

@Siggi,
hast du ein Foto von der Feder und Schwungmasse im ausgebauten Zustand?

Hier die Feder, extrem vergrößert, der Kupferdraht
wo ich diese übergestreift habe, dürfte ca 0,5 mm
dick sein



Sonst habe ich keine Fotos gemacht,
den Riemen habe ich ohne Ausbau gewechselt,
die kleine Schraube mit der Feder gelöst und
den Antriebsriemen durchgezogen, da sah ich
die Feder am Riemen hängen.

Siggi

@Siggi,
bei der Verstärkung der Bruchstelle mit 2K-Kleber würde ich noch "Schienen" einbauen, damit die Stelle nicht ein zweites Mal bricht. Ein angerauhter Stahlnagel o.ä. von 2K-Kleber auf der Klappe umgeben sollte Ewigkeiten halten.
gst

@Siggi,

Also hat jetzt deine Schwungmasse spiel. Wenn du an den der Schwungmasse anfasst und sie axial bewegst müsstest du es merken. Wenn es mehr als 1 mm ist, ist es zu viel. Wenn dem so ist, bleibt nur den hinteren Lagerhalter der Schwungmasse zu lösen und die Feder wieder einsetzen. Sollte kein Problem darstellen.

Jetzt ruht die Baustelle bis morgen abend damit der Kleber aushärten kann.
Hab auch gesehen dass auf der linken Halterungsseite auch schon ein Riss ist,
dem habe ich einen Tropfen Sekundenkleber spendiert.
Leider kann ich das Laufwerk nicht komplett ausbauen und zerlegen, das übersteigt
meine Fähigkeiten.
Morgen abend versuche ich mal ob ich die kleine Feder zwischen Halter und
Schwungrad reinfummeln kann.

Siggi

Rabia_sorda (Beitrag #9534) schrieb:

Danke. "Manufactured Exclusively For H.Englebert Deutschland GmbH, D.N.S.F." "Exclusiv hergestellt" hört sich ja schon mal gut an Aber was heißt nun noch "D.N.S.F." ?

Moin,
duerfte eine "Kaufhausmarke" sein. Ueber die Firma ist im Netz nicht viel zu finden:
https://www.radiomus...cfm?company_id=11513

Vertrieb dann ueber Gross-Supermaerkte und andere Kaufhaeuser.

73
Peter

Ich hatte in einer Elektrogroßhandlung meine Lehre gemacht
und von meinem Lehrlingsgehalt diesen Turmanlage damals
gekauft.

Siggi

Moin,
passt dazu.
Und ja, ich bin Funkamateur....

73
Peter

Habe noch das zu Englebert gefunden.

Und, Siggi, nehm Dir Zeit mit dem Basteln. Das Forum hier hilft auch gern Schritt für Schritt. Das bekommt man schon hin.
Wäre schade, wenn Du mit dem Tape nicht "heil" fertig wirst.

Gruß

Stephan

Zeit habe ich mir viel genommen, leider hat die Kleberei von gestern auf heute nicht gehalten.

Heute 2ter Versuch und Laufwerk ausgebaut bis auf die Anschlusskabel.



Einmal auf die Taste Auswurf gedrückt und schon war das Teil wieder ab.
Ich hätte ko..en können.

Zum Glück fand ich aus einem Schlachtnotebook dieses kleine Blech mit Winkel,
dieses an der Innenseite mit Sekundenkleber fixier. Nach dem Trocknen des Klebers
vorsichtig einen Auswurftest gemacht und funktioniert.



Zum Schluß auf der Oberseite der Bruchstelle ein Stück Draht mit 2-K Kleber festgeklebt, morgen will
ich das nochmals mit Kleber zusätzlich verstärken und wenn der Kleber ausgehärtet ist
wird das Stück Draht abgeschnitten.




Die winzige Feder habe ich auch an ihren ursprüngliche Platz wieder eingebaut.
Damit die 3mm Feder nicht verloren geht, habe ich das Schwungrad, wie bei einer OP,
durch ein untergelegtes Küchentuch gesichert falls sie beim hineinfummeln, rausfallen
sollte und sich nicht im Laufwerk irgendwo versteckt und unauffindbar wird.
Mit Geduld, viel Fett und einer Pinzette habe ichs dann geschaft.




Was meint ihr,
wie fest muss ich die Schraube mit der Feder am Schwungradbügel anziehen damit das Schwungrad genügend Spiel hat. Habs mal vorsichtig angezogen, das Schwungrad lässt sich noch leicht drehen
und hat axial ca 1mm Spiel.
Wenn man es so lassen kann wird die Schraube mit rotem Lack gesichert.



Siggi

Gratulation wegen der erfolgreichen Bastelarbeit

Das zeigt auch mal wieder, dass man ein umfangreiches und vielfältiges Ersatzteillager haben muss, um solche Reparaturen bewerkstelligen zu können. Und natürlich Phantasie

@Siggi,

Gratulation zur erfolgreichen OP. Ich hoffe deine Konstruktion hält lange. Das Spiel der Capstanwelle soll zwischen 0,5 bis 0,7 mm liegen. Nicht mehr und nicht weniger.

Mal eine Frage in die Runde. Wenn ich mit bis zu +6db die Aufnahme im Vorband aussteuere, wie weit sollte dann bei Play die Anzeige sein? Aktueller Fall bei einem Sony TC K 770. Die Anzeige kommt grad mal knapp an 0db bei Play ran. A/W ist völlig in Ordnung und nicht abgenutzt Ist hier möglerweise Rec/Level auf dem Board verstellt?

Moin,

ich komme zwar so langsam bei meinem Nakamichi LX-3 weiter, aber jetzt habe ich mal eine Frage:

Wie bekommt man die Buchsen an den Andruckrollenarmen ab? Die Arme sind fest.
Den einen habe ich schon mit Ballistol und bewegen "frei" bekommen. Aber richtig wäre ja abnehmen und richtig schmieren.



Gruß

Stephan

Waren da noch Sicherungsringe drüber? Wenn nicht, sieht es so aus, als ob die Hülsen an einer Seite offen sind und drüber geklemmt sind. Wenn dem so ist, leicht spreizen und abziehen.