Kompakttanlage nur Eco-Modus

Meine sonst i.O. Anlage "Aiwa-XR-M57EZ" lief nach jahrenlangen Tiefschhlaf ohne Strom einwandfrei.

Ähm...der Satzbau ist irgendwie verwirrend.

Vmtl. ist aber das Netzteil defekt.

Endschuldigung für die vllt. verwirrende Beschreibung.
Mit "i.O." meine ich, das die Anlage vorher voll funktioniert hat.
Das Netzteil mit Standby-Trafo (Sicherung ok) liefert Spannungen, wenn es denn mal durch Zufall am Relais, durchgeschaltet hat.
Am Ausgang Standby-Trafo = 10V~.

Wenn du sonstige Spannungen und Bauteile gemessen hast und du keinen Defekt feststellen konntest, kann ich dir so nicht weiterhelfen, denn das geht dann nur mit weiteren Mess- und Prüfungen.
Hier braucht nur ein Fehler in der "Prozessor"-Steuerung stattfinden und schon spinnt das Ding. Damit meine ich auch die Tasten an der Front. Diese sind über eine Widerstandskaskode geschaltet und der "Prozessor" errechnet sich daraus den Befehl. Wenn hier also ein Widerstand hochohmig ist, oder sogar die Kontakte der Taster oxidiert sind (höherer Widerstand), wird der "Prozessor" falsche Befehle ausgeben.

Hallo,
ich mit nur grundlegenden Kenntnissen habe keine Ausbildung zum RFT sowie Ozzi.

Edit: Standby-Trafo hat auch ohne Relais um die 10V.

Der Haupttrafo ist auf der Eingangseite durchgänig, incl. der internen Sicherung (6,2,7).
An den Ausgängen kommt nix, da Relais nicht angezogen.

Die Mikroschalter (alle) haben Durchgang beim drücken.

Messen, messen etc. leicht gesagt. Wie gesagt, ich bin kein RFT (!) . Was sollte wo wie ankommen ?
Da sind auch noch die nicht hochgeladenen Schaltpläne vom Kassettendeck/ CD-Player/ Tuner/ Amp.

Beim Durchlesen ähnlicher Probleme anderer Produkte wurde meistens auf einen Kondensator im Netzteil verwiesen, allerdings Folie, kein Elko (siehe 1. Bild).

Messen, messen etc. leicht gesagt. Wie gesagt, ich bin kein RFT (!)

Und ich!?...mache das auch nur als Hobby.

Standby-Trafo hat auch ohne Relais um die 10V.

Das ist ein plausibeler Wert und soweit i.O..

Die Mikroschalter (alle) haben Durchgang beim drücken.

Mit dem "Pieper" geprüft? Das taugt nix, da du den realistischen Widerstand (gegen 0 Ohm) ermessen musst. Ein "Pieper" kann durchaus auch noch im 3-stelligem Ohmbereich piepsen.

An den Ausgängen kommt nix, da Relais nicht angezogen.

Das Stby.-Netzteil wird eine Ansteuerung brauchen um einzuschalten. Hier käme der Prozessor in Frage, aber auch Transistoren.
Man kann auch das Relais des Stby.-Netzteiles überbrücken, damit der Haupttrafo an geht.

Beim Durchlesen ähnlicher Probleme anderer Produkte wurde meistens auf einen Kondensator im Netzteil verwiesen, allerdings Folie, kein Elko

Ob Folie oder Elko ist irrelevant - Kondensator ist Kondensator. Es macht höchstens in Signalwegen einen akustischen Unterschied....wenn überhaupt.

Eventuell geht die Anlage gleich wieder in den Protect-Modus... weil irgendwelche Spannungen fehlen oder die Endstufe ein zu hohen Gleichstrom produziert.
Prüfe doch erstmal, ob das Relais noch Strom durchlässt, wenn es anzieht. Ob der dicke Trafo überhaupt arbeitet.. Stichwort : vergammelte Kontakte am Relais.
Alle Sicherungen sollte man prüfen. Fehlt z.B. eine Spannung an der Endstufe, dann gibt es meist eine zu hohen Offset auf den Lautsprecherausgängen -> Anlage schaltet sofort wieder ab...

Hallo zusammen,

nun, einen Versuch wäre es wert, den Siebelko der Standby-Spannung zu prüfen, bzw. gleich zu ersetzen (oranger Kreis C101 - 470µF/25V):



C101 liegt ja ständig unter Spannung, sobald das Gerät am Strom angeschlossen ist - egal ob im Standby oder "ON". Also wäre eine betriebsbedingte Alterung durchaus möglich.

Das Prinzip dieser üblichen Standbyschaltung ist folgendes: Das Relais (RY102) liegt ständig an positiver Versorgungsspanng - hier mit der roten Linie markiert. Bei einem 12V Relais eben so um 10 bis 12 Volt. Was dem Relais zum Durchschalten fehlt, ist die Masse (GND). Die bekommt es, sobald an der Steuerleitung (grün) eine positive? Spannung vom µProzessor kommt. Dann schaltet nämlich Q101 durch und das Relais bekommt Massepotential via E-C-Strecke des Transistors. Sollte der Siebelko defekt sein, beispielsweise durch lange Standzeit ohne Spannung, dann bricht möglicherweise die Standbyspannung deswegen zusammen und das Gerät schaltet nicht oder nicht immer ein.

Dieser Elko kostet nicht viel. Ihn zu ersetzen wäre ein Anfang - bitte beim Einbau auf korrekte Polarität achten! Mit geeignetem Equipment kann man ihn natürlich auch prüfen, bevor man zum Lötkolben greift.

Gruß
PBienlein

Hallo.

Hatte den C101 schon unter Verdacht (wie andere Leidtragende mit anderen Geräten). Hab beim Fernsehtechniker vor Ort gleich ein paar andere Teile mitgekauft.
Den getauscht, Relais zieht an, schleußt 225V~ durch. Power-LED aus.

Habe folgende Spannungen an CN101 bei offenen Relais / geschlossenes R. gemessen:

- ECO = 0,01V / 4,8V
- AC-DET = 0,6 / 0,6
- -VFL = 1,2 / 1,2
- V-ECO = 11 / 11
- FIL-2 = 1 / 1
- FIL-1 = 1 / 1

Die PR-Sicherungen am Trafo sind durchlässig.

Rabia_sorda schrieb man könne das Relais überbrücken, also PIN 3 + 4 . Inwieweit das evtll. sinnvoll ist (Komplettzerstörung der Anlage) kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls wäre ECO weg, wird nicht gebraucht.

Relais-Spule hat 10 Ohm (SDT-S-112LMR). Conrad verlangt 25,- + Versand über Drittanbieter.

Erstmal hiermit.

funktioniert das Gerät jetzt wieder, oder nicht? So richtig werde ich aus Deinen Beiträgen nicht schlau...

Auf jeden Fall danke für die Dokumentation der Spannungen

Der Widerstand der Spule des Relais sollte deutlich höher sein, offensichtlich eine Fehlmessung.

Nun kann mal prüfen ob der grosse Trafo noch geht.. nicht dass die Temperatursicherung oder sowas ausgelöst wurde.
Sicherheitshalber sekundär alle Sicherung rausmachen, dann das Relais brücken und dann messen ob der Trafo sekundär die AC-Spanungen liefert.
Ist alles ok, dann wieder alles in den Originalzustand bringen.
Als nächstes würde ich mal den DC-DET an der Endstufe unterbrechen und dann mal das Gerät einschalten, ohne Lautsprecher natürlich.
( zu finden im Schaltplan 3 ) -> Geht das Gerät an, so ist die Endstufe defekt, man hat Gleichstrom auf den Ausgängen.
Gerät sofort wieder abschalten...

Zitat: "Als nächstes würde ich mal den DC-DET an der Endstufe unterbrechen und dann mal das Gerät einschalten, ohne Lautsprecher natürlich.
( zu finden im Schaltplan 3 ) -> Geht das Gerät an, so ist die Endstufe defekt, man hat Gleichstrom auf den Ausgängen.
Gerät sofort wieder abschalten... ".

Den DC-DET gibt es so nicht im Layout, der "W3" ist nicht gekennzeichnet. Unterbreche erstmal nix.

Ach ja, Relais zieht wieder kurz an + trennt. Hab die Anlage auch nur zum Überprüfen am Strom, evtl. Brandgefahr.

Relais zur Prüfung des Trafos noch nicht überbrückt, kommt aber, denn man hat auch andere wichtige Dinge zu erledigen.

Hallo.

Hab jetzt die Verbindung CN101 zur Hauptplatine getrennt + Relais überbrückt.
Der Trafo liefert nun folgende Spannungen:
8/9 = 6,6
11/13 = 11,9
13/14 = 6,6
15/16 = 3,3

Messungen bei Trafo-11 (GND) als Ausgangspunkt :
8 = 18,7
9 = 11,7
13 = 11,9
14 = 18,7
15 + 16 =0

Mit gebrücktem Relais möchte ich die Anlage nicht einstecken, denn irgendeine Schutzschaltung verhindert durch Abfall des Relais die Zerstörung.

Die Werte scheinen plausibel zu sein. Sofern Du die Kiste nicht in Betrieb nehmen willst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, die Endstufendarlingtons zu überprüfen. In vielen Fällen sind sie der Abschaltgrund.

Darüber hinaus wären die zugehörigen Gleichspannungen zu den oben dokumentierten Wechselspannungen interessant, was natürlich nur im eingeschalteten Zustand geht. In diesem Fall bleibt Dir also nur, die Gleichrichter(Dioden), Siebelkos und Stabilisierungsschaltungen zu checken.

Hallo PBienlein,
bin nur ein kleiner Diener der Elektronik mit Grundwissen, keine Ausbildung zum RFT oder so. Mache das als Hobby, denn Fachwerstatt übersteigt den Restwert + Neukauf ist zu teuer, falls es vergleichbares gibt.

Mit den Endstufendarlingtons meinste wohl Q211; Q213; Q217; Q214; Q531; Q533; Q532; Q534.
Die kann man nicht mit einem normalen Transistortester überprüfen (vorhanden) .

Das Relais schaltet einmal durch + fällt ab! Power-LED leuchtet.

Elkos ausgelötet + überprüft, halten die Spannung. Dioden überprüft, i.O.

Nun, als Hobby betreiben das hier viele User - auch ich.

Mit den Endstufendarlingtons meinste wohl Q211; Q213; Q217; Q214; Q531; Q533; Q532; Q534.

Nein, nur die letzten vier sind Darlingtons.

Die kann man nicht mit einem normalen Transistortester überprüfen (vorhanden)

Jein - wir suchen ja nur einen, bestenfalls zwei defekte Transistoren. Da eine abgerissene Basis wohl kaum als Ursache infrage kommt, suchen wir also nach einem Kurzschluss und der lässt sich sehr wohl mit einem Diodentester feststellen - zumindest im Vergleich. Das bedeutet, die vier Burschen ausbauen, möglichst markieren und dann nacheinander prüfen. Ich benutze zum Markieren einen wasserfesten Edding auf der Rückseite der Transistoren . Markieren deswegen, weil man später zurückverfolgen kann, in welchen Kanal das defekte Bauteil gesessen hat. Da sollten dann wenigstens die zugehörigen Vortreiber und Dioden auch noch einmal geprüft werden - besser noch sämtliche Bauteile der Endstufe.

Im übrigen: wenn die Endstufendarlingtons schon draußen sind, kannst Du auch noch mal versuchen, das Gerät einzuschalten. Funktioniert es dann (also schaltet nicht sofort wieder aus) - natürlich OHNE Lautsprecher - , ist der Fehler schon stark eingegrenzt.

Gruß
PBienlein

Habe nun Q531 - 534 ausgelötet + durchgemessen (Transistortester / Diodentester) , keine Auffälligkeiten.
Gerät eingestöpselt, Relais bleibt angezogen, Displayanzeige teilweise Schemenhaft bis gar nicht lesbar.
ECO-Taste sowie die anderen reagieren, Funktionen über Drehregler auswählbar. Allerdings leuchten beim drücken der Auswahlknöpfe nicht die LEDs (302 - 306) auf "Front C.B". Power-LED funzt.

Die Zehnerdioden sowie 2 Transis + 2 Widerstände können zum überprüfen ausgelötet werden, die anderen sind auf der Unterseite als SMS (siehe Bild vom 10.6.). Das kann man vergessen.

Hab an "CN101" nun weitere Spannungen:
PIN 7 = 0
PIN 8 = 0
PIN 10 = - 0,5
PIN 11 = 0,06

Messungenauigkeit meines Multimeter unbekannt, aber nun liegt was an!

Die Pins 7, 8, 10 und 11 müssen als AC (Wechselspannung) gegen Pin 9 (GND oder Gehäusemasse) gemessen werden. Die obigen Werte bedeuten faktisch einen "toten" Trafo, was aber Deinen Messungen in Post #13 widerspricht. Ich vermute daher entweder eine falsche Einstellung am Messgerät oder einen falschen Massebezug.

Uuppps, hatte wirklich auf DC.

Pin 7 = 12,2
Pin 8; 10; 11 = 0
Pin 15/15 = 2,4
gegen Pin 9.
Was mir bisher nicht aufgefallen ist:Spannungen am Trafoausgang, aber am Stecker (8,10,11) keine!
Kein Wunder, die Printsicherungen (PR101; 102; 104. Sehen aus wie Widerstände ohne Ringe) undurchlässig. Demzufolge keine Versorgung über AC-L von IC 601 usw.
Was die durchgehauen hat?
Die jetzt brücken, lieber nicht, obwohl nun alle Darlingtons raus sind.

Ach ja. Q211-214 sind Darlingtons für die Bass-LS, die Q5er für Hochton. Alles in 1 Box (Chinch+Litze).

Die defekten Sicherungen haben ja ganz stramme Werte: 2 x 5A und einmal 3,5A! Entweder ist da mindestens einer der acht Darlington durchlegiert oder Du hast beim Messen bzw. Ausbauen der Transistoren einen Kurzschluss verursacht. Eine weitere Möglichkeit wäre eine oder mehrere defekte Gleichrichterdioden in den zugehörigen Netzteilen.

Die defekten Printsicherungen solltest Du, so lange der Fehler noch nicht gefunden ist, temporär durch normale Glasrohrsicherungen ersetzen, die mit (Silber)Draht auf die Platine gelötet werden.

Hallo,
einen Kurzschluß beim auslöten kann ich ausschließen, denn ich überprüfe jedesmal vorm rausziehen + danach mit einer Microlupe jeden Lötpunkt um abreißen oder Brücken zu erkennen.
Das messen erfolgte natürlich ausgebaut (Diodentester / Multimeter).

Wären für die Printsicherungen rückstellende (PTC/NTC ?) sinnvoll? Hersteller sparen + wollen verdienen!

Die 8 Geichrichterdioden haben im eingebautem Zustand (ohne Darlingtons) Spannung, Werte noch nicht aufgeschrieben.

Meine Suche nach den 2SD / 2SB mit Vergleichstypen werde ich im anderen Forum posten.

MfG

Deine Anfrage bei den DIYlern wurde gerade eben entfernt, deshalb äußere ich mich hier dazu.
Hast du bezüglich der Transistoren schon mal bei eBay geschaut, dort finden sich alle 4 Typen, Lieferung aus England.

Hast du die vorhandenen und offenbar schon ausgelösten Transitoren denn schon durch gemessen ?
Dürfte recht unwahrscheinlich sein das die alle defekt sind und bei dem Preis/Stück sollte man sich schon sicher sein was man bestellt.

Hallo "jehe",

warum mein anderer Post in "HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik" entfernt wurde entzieht sich meiner Logig, denn dort habe ich nach Vergleichstypen gesucht !!
Die Anmerkung "kauf über e-bay in England" sehe ich als gelesen an, bei den Preisen + Lieferzeiten ohne Garantie + exorbitanten Rücklieferkosten kommt das nicht in frage.Würdest Du das dort für ca. 20€ kaufen? Pro Teil !!!!!
Ich wollte in diesem Post nicht noch mehr Unruhe reinbringen, denn hier bin ich auf Fehlersuche.

Was sagen die andere Moderatoren ?

MfG

warum dein Thread geschlossen wurde, weiss ich auch nicht. Vermutlich aber, weil die Fragestellung so themennah ist, dass es den Mods wenig sinnvoll erschien das so stehen zu lassen.

Wenn du in Deutschland keinen Anbieter findest, dann bleibt eben nur die Lieferung aus dem Ausland.
Keine Ahnung wie du auf 20€ pro Stück kommst, ich habe da umgerechnet was mit 5..7€ in Erinnerung und teils Versandkosten frei.
Auch die Lieferzeiten sind akzeptabel und alles andere als überzogen.
Klar, wenn du alle Typen blindlinks bestellst, ohne zu wissen welcher eigentlich defekt ist, dann wird's teuer.
Was die Rücklieferung betrifft, da bin ich mir nicht sicher ob die bei aktiven Bauelementen ohnehin ausgeschlossen ist.

Bleibt aber immer noch die Frage inwieweit du schon geprüft hast ob und welcher der Transen eigentlich defekt ist.

Bei Donberg kannst du dich aber auch mal umsehen, die haben ein recht großes Angebot und Listen zu einem Typ wen er nicht mehr verfügbar ist auch gleich die Ersatztypen mit auf.
hier mal ein Beispiel anhand des 2SB1616

Was die Rücklieferung betrifft, da bin ich mir nicht sicher ob die bei aktiven Bauelementen ohnehin ausgeschlossen ist.

Halbleiter sind immer vom Umtausch ausgeschlossen.

na ja, hab noch nie was zurück schicken müssen, hatte es so aber auch in Erinnerung

Hallo,
hab irgendwo im Netz eine nicht 100%ige Überprüfungsmessung von Darlingtons gefunden.
Vorgang:
1: B+ > C ; C+ > E ; B+ > E

2: B- > C ; C- > E ; B- > E

Meine Messwerte mit Multimeter :
Erster 2SB1344: - / 690 / 4,5K
810 / - / 1,1K

Zweiter 1344: - / 685 / 4,5K
820 / - / 4,6K

Erster 2SD2025: 805 / - / 4,3K
- / 680 / 4,2K

Zweiter 2025: 806 / - / 4,1K
- / 680 / 4,1K

Die Werte bei SB1616 + SD2478 sind ohne Abweichung.

Und wie sieht es nun mit einem Austausch der Printsicherungen gg PCT aus?

Der Q213 (fällt aufgrund der Messwerte) aus dem Rahmen. Wie beschieben.
Was könnte den 2SB1344 beschädigt haben?
Bei SMD-Defekt ? Kann ich nicht wechseln. Fremdkosten höher wie gebrauchter Neukauf anderer ähnlicher Anlagen.

Erstmal

Hab die 3 defekten Sicherungen auf der Netzteilplatine gegen PTC's ersetzt. Relais zieht kurz an + fällt ab, Power-LED leuchtet, kein Display, Tastendrücke ohne Wirkung, mehrmals nach ziehen des Steckers mit Wartezeit.
Mmmmh.

Wat baust´n du da PTC`s ein?
Wie hast du deren Strom errechnet?

das würde mich auch interessieren, zumal PTCs ohne thermische Verbindung zum Trafo an dieser Stelle überhaupt keinen Sinn machen.
Vom extrem trägen Auslöseverhalten und dem damit einhergehenden Verlust der eigentlichen Schutzfunktion einer Sicherung mal ganz abgesehen.