"Tapedeck-Reparatur" Thread

Hallo!

Das BX626 läuft wieder wie am Schnürchen. Ich habe das Laufwerk ausgebaut und alles gründlich gereinigt und gefettet. Wie ihr es beschrieben habt, danke dafür.

Der Ausbau hat zwar länger als zwanzig Minuten gedauert , aber das Erbenis ist perfekt. Jetzt habe ich doch noch mein zweites RS-BX626..

Jörg

Glückwunsch Jörg!
Nun viel Spaß damit.

Danke Karsten, werde ich haben.

Eine Frage habe ich noch, wie ist eigentlich das RS-B655 einzuschätzen.

Jörg

Im Grunde ist es identisch zu dem 626, nur fehlt daran die Möglichkeit einer Fernbedienbarkeit und es hat auch keine Monitorfunktion, weil nur 2 Köpfe.

Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass bei diesen Technics-Laufwerken auch gerne die Feder der Andruckrolle nachgibt, was ebenfalls zu einem leiernden Ton führen kann.

Karsten, ist Dir da was bekannt?

Davon laß ich auch hin und wieder mal aber eine eigene "Bekanntschaft" hatte ich noch nicht bei meinen Technixen machen dürfen.

Wenn man natürlich den Anpressdruck des Rollenarmes durch ein Nachbiegen der Feder erhöht, dann kann u.U. auch eine abgenutzte Andruckrolle wieder etwas mehr "Gripp" liefern.
Wenn man sowas also irgendwo lesen sollte dann weiß man nichts über den genauen Fehler, ob es nun an einer schon leicht verbrauchten Rolle oder an einer ausgeleierten Feder lag

Dieses TA 2570 hat nun die ewigen Jagdgründe erreicht. Der Assistmotor ist defekt und leider das IC für die Steuerung. Somit nicht mehr reparabel und muss nun leider aufgeben. Schade um das schöne Deck.

Mein eigenes in silber funltioniiert tadellos und ein wenig entschnurren konnte ich es auch noch. Das komische schnurren kommt auch vom Assistmotor. Da werde ich mir mal einen neuen gönnen.

ier mal etwas für die Elektroniker unter uns und eure Meinung und Kenntnisse sind gefragt.




Elkos im Netzteil sind wohl etwas aufgeblasen? Meint ihr auch der große schwarze Elko?

vectra_1 (Beitrag #18170) schrieb:

Dieses TA 2570 hat nun die ewigen Jagdgründe erreicht ...

So lasset uns denn zusammenkommen und ein Onkyo-unser beten.

Der Assistmotor ist defekt und leider das IC für die Steuerung. Somit nicht mehr reparabel und muss nun leider aufgeben

Wegen des Motors oder des ICs?

Elkos im Netzteil sind wohl etwas aufgeblasen?

Definitiv sind schon mal 2 OPTISCH defekt aber dennoch können die anderen auch schon einen Schaden haben und sie sollten ersetzt werden.

Meint ihr auch der große schwarze Elko?

Kann man den schwarzen Deckel eindrücken oder ist sofort ein Widerstand merklich?
Bei Letzterem wäre er aufgebläht.

Der fette schwarze läßt sich eindrücken. Die anderen werde ich ersetzen.

Beim Onkyo wegen des Steuer IC, den Motor hätte ich ja noch ersetzen können. Das Steuer IC leider nicht.

Gibt es das Steuer IC denn nicht mehr?
Welche Bzg. hat es?

Sunlion (Beitrag #18172) schrieb:

vectra_1 (Beitrag #18170) schrieb: Dieses TA 2570 hat nun die ewigen Jagdgründe erreicht ... So lasset uns denn zusammenkommen und ein Onkyo-unser beten. :angel

vectra_1 (Beitrag #18174) schrieb:

Der fette schwarze läßt sich eindrücken.

Wie meinst Du das? Wenn man oben draufdrückt dann gibt er nach? Das sollte so nicht sein, wahrscheinlich gast der aus und hat sich dadurch aufgebläht. Dann ist der definitiv auch hinüber.

Steuer IC HD614042SH,
ob es den noch gibt weiß ich nicht. Habe noch nicht geschaut und wenn könnte ich den niemals einlöten mit 64 Pins.

@ghaliläo,

er läßt sich oben eindrücken, als wenn da Luft drunter wäre.

Wie meinst Du das? Wenn man oben draufdrückt dann gibt er nach? Das sollte so nicht sein, wahrscheinlich gast der aus und hat sich dadurch aufgebläht. Dann ist der definitiv auch hinüber.

Ja und nein.
Wenn sich der Plastikdeckel eindrücken lässt dann ist der interne Becher nicht aufgebläht und es hat sich nur dieser Plastikdeckel verformt, was oftmals vorkommt.
Durch eine Ausgasung würde der Deckel nicht verformt werden, weil sich die Gase nicht in der Folierung und des Deckels halten - so dicht sind sie nicht.

Rabia_sorda (Beitrag #18180) schrieb:

Wie meinst Du das? Wenn man oben draufdrückt dann gibt er nach? Das sollte so nicht sein, wahrscheinlich gast der aus und hat sich dadurch aufgebläht. Dann ist der definitiv auch hinüber. Ja und nein. Wenn sich der Plastikdeckel eindrücken lässt dann ist der interne Becher nicht aufgebläht und es hat sich nur dieser Plastikdeckel verformt, was oftmals vorkommt. Durch eine Ausgasung würde der Deckel nicht verformt werden, weil sich die Gase nicht in der Folierung und des Deckels halten - so dicht sind sie nicht.

Da hast Du wahrscheinlich recht. Ich würde den trotzdem mal auslöten und durchmessen, ob die Werte noch passen.

Ist eigentlich ein qualitativ hochwertiger Kondensator und könnte noch gut sein.

ob es den noch gibt weiß ich nicht. Habe noch nicht geschaut und wenn könnte ich den niemals einlöten mit 64 Pins.

Geben tut es ihn noch.
Aber ob man nun einen oder 64 Pins lötet ....
Mit einer Entlötpumpe oder Entlötlitze wird man zum Ziel kommen.

Ich würde den trotzdem mal auslöten und durchmessen, ob die Werte noch passen.

Das mache ich immer...

@Rabia,
wo haste ihn gefunden und zu welchen Preis?

wo haste ihn gefunden und zu welchen Preis?

Das war ja so jetzt nicht die Frage ...
In sämtlichen Schlachtgeräten sind sie natürlich vorhanden und auch einzeln im Ausland sind sie erhältlich.
Kommt jetzt natürlich nur auf deine "Preisvorstellung" an

vectra_1 (Beitrag #18170) schrieb:

Dieses TA 2570 hat nun die ewigen Jagdgründe erreicht. Der Assistmotor ist defekt und leider das IC für die Steuerung. Somit nicht mehr reparabel und muss nun leider aufgeben. Schade um das schöne Deck. Mein eigenes in silber funltioniiert tadellos und ein wenig entschnurren konnte ich es auch noch. Das komische schnurren kommt auch vom Assistmotor. Da werde ich mir mal einen neuen gönnen.

Ich würde das Deck vorläufig als Ersatzteillager vorhalten, da Du ja ein 2. Deck hast. Irgendwann bietet sich vielleicht mal ein günstiges verranztes Schlachtgerät mit beschädigtem Gehäuse an...


Ich fange nun mal langsam an, mein AKAI GX-7 zu richten. Super gemacht, AKAI! Das Laufwerk ist nicht steckbar...



also alles manuell entdrillen...




Das Laufwerk, ein alter Bekannter. Kennen wir vom GX-75 u.a. Das hier ist wohl die 1.Generation.

vectra_1 (Beitrag #18178) schrieb:

Steuer IC HD614042SH, ob es den noch gibt weiß ich nicht. Habe noch nicht geschaut und wenn könnte ich den niemals einlöten mit 64 Pins. :KR

Soll ich suchen? Wo ist die Schmerzgrenze beim Preis? Steht da hinter SH noch eine Ziffer?

@gst,

muss erst einmal fragen, wie viel der Besitzer des Decks noch ausgeben würde. Aber schon einmal Danke.

Interessant ist, dass bei diesem Laufwerk der 1. Generation nichts verharzt ist. Die Andruckrollen-Arme und der Tonkopfschlitten laufen leicht. Da hat AKAI wohl noch ein anderes Schmiermittel verwendet...

Die Riemen sind lasch und haben keine ausreichende Spannung mehr. Aber sie sind nicht verflüssigt, wie wir das schon oft erleben durften.

Wow, AKAI GX-7, genial gutes Gerät. Bei AKAI hab ich noch nie erlebt, dass sich Gummis verflüssigt haben, die haben damals gute Qualität verbaut.

Dass AKAI da keine Stecker verbaut hat und man die Kabel alle ablöten muss ist natürlich schon echt mühsam. Da wünsche ich gutes Gelingen. Die Laufwerksüberholung wird sicher länger dauern.

Gestern hab ich mal wieder mein Kenwood KX-1100G benutzt und festgestellt, dass die Andruckrollen nicht mehr gut aussehen. Da muss ich mal drübergehen, es läuft zwar tadellos aber seht selbst, die Rollen sehen ganz schön fertig aus:



Vielleicht verbau ich China-Rollen mit Messingkern, aber zunächst werde ich mal versuchen, diese Rollen anzuschleifen.


Gestern hab ich seit Langem mal wieder den Grundig DCC-Recorder angeschaltet und wollte eine DCC-Kassette hören. Wie so oft bei den alten Geräten mit aufwändigen Laufwerken, die länger unbenutzt stehen ging die Schublade nicht mehr auf. War aber nichts wildes, nur die Mechanik war schwergängig. Hab ich kurz mal wieder alles gängig gemacht und er läuft wieder:







Zum Glück sind in der Elektronik keine ollen Fischdosen verbaut. Darum läuft das Gerät immer noch tadellos. So wie es aussieht wurde es auch nicht oft benutzt, denn die Andruckrollen sind noch wie neu. Nur der Schubladenriemen war ausgeleiert, darum wurde es verkauft.

@digitalo

Ich hoffe, Du ließt derzeit mit denn geschrieben hast du hier schon länger nichts mehr.

Brauch mal einen Rat von einem DAT-Experten. War schon so lange nicht mehr in den DAT-Foren unterwegs und bevor ich mich jetzt da wieder mühsam einlese probier ich es jetzt einfach mal hier.

Hab derzeit einen Sony 55er, der von jetzt auf gleich seinen Dienst quittiert hat. Hatte eigentlich das große Zahnrad im Verdacht, dass es gerissen ist aber das Zahnrad ist o.k.

Also meine nächste Vermutung, einer der 3 Elkos auf der Laufwerksplatine. Bevor ich jetzt einfach mal auf Verdacht alle drei auslöte und durchmesse meine Frage an Dich, ist bekannt dass einer der 3 Elko´s Probleme macht?


Und noch eine Frage an alle, wo bekommt man denn diese ESR-Messgeräte bei denen man die Elkos im eingelöteten Zustand durchprüfen kann denn sowas brauche ich dringend?

Bei ELV gibt es einen Bausatz, damit geht das.

Bedienungs- u. Bauanleitung

Der Idler im AKAI GX-7 ist steinhart. Nachdem der O-Ring-Idler im BX-125 schon seit etlichen Wochen seinen Dienst klaglos verrichtet, versuche ich nun einen Langzeittest hier in diesem Laufwerk.

Der Idler ist hier ganz schnell gewechselt. Der O-Ring ist von der Gummimischung schön weich und zieht wie Bolle!





Ich weiß, der O-Ring ist nicht fachgerecht. Aber ich bin es Leid, jedes mal einen Haufen Kohle für fragwürdige Ersatz-Idler auszugeben. Bisher funktioniert dieser Ersatz hervorragend. Mal gucken, wie lange...

Beim ersten Probelauf machten sich schon Störgeräusche im Audio-Signal breit, herrührend vom Reel-Motor. Ich dachte erst an ein übliches Masseproblem meines "fliegenden Aufbaus"

---------------> Dann, Start-Stop-Start .....FAST BANDSALAT ...STOP !

Das Tapedeckleben könnte so schön sein, wenn es diese Totpunkte nicht gäbe. Nun auch bei mir, der erste defekte Reelmotor bei AKAI.

Kennen wir ja zur Genüge, allerdings hauptsächlich von den Sankyo´s

Nun die Frage an die Gemeinde:

Wie bekomme ich den Messing-Pully am Besten ab? Brauche ich da einen sog. "Abzieher" oder langt es, das Messing zu erhitzen?

Das hier ist nun der Übeltäter.

Ist der Pully nicht verschraubt?

Wenn nicht muss sich der irgendwie abziehen lassen. Erst mal kalt probieren, wenn´s nicht klappt warm machen. Vorher auf beiden Seiten des Pully Balistol auf die Welle geben und einwirken lassen. Das ist meine Allzweckwaffe für solche und ähnliche Fälle, daher ist mein Verbrauch auch recht hoch. Hab mir letzte Woche wieder eine große Flasche mit 500ml besorgt.

Nein, der ist leider nicht verschraubt. Das wäre natürlich Deluxe...

Ich werde es mal mit Ballistol versuchen... Danke für den Tipp

Moin,
das Ding ist mit leichtem Untermass aufgepressst. Und weil sich Messing staerker als Stahl ausdehnt, warm machen (Loetkolben, Spitze abwischen).
Dann sollte es zwar nicht direkt abfallen, aber sich wenigstens abziehen lassen.

73
Peter

Manfred_K. (Beitrag #18186) schrieb:

Super gemacht, AKAI! Das Laufwerk ist nicht steckbar... ...also alles manuell entdrillen...

Moin,
ich wierde das nicht abwickeln, sondern den ganzen "Kamm" einfach ausloeten. Spart spaeter doch etwas Arbeit undf die Strippen geraten nicht durcheinander...
;-)

73
Peter

hf500 (Beitrag #18197) schrieb:

das Ding ist mit leichtem Untermass aufgepressst. Und weil sich Messing staerker als Stahl ausdehnt, warm machen (Loetkolben, Spitze abwischen). Dann sollte es zwar nicht direkt abfallen, aber sich wenigstens abziehen lassen.

Ja, Danke, das hat super funktioniert! ... Flupp, es ist sogar fast abgefallen:

hf500 (Beitrag #18198) schrieb:

ich wierde das nicht abwickeln, sondern den ganzen "Kamm" einfach ausloeten. Spart spaeter doch etwas Arbeit undf die Strippen geraten nicht durcheinander...

Peter, leider zu spät. Das LW ist schon raus.

Im Prinzip auch eine gute Idee, wenn AKAI bei diesem Deck wenigstens unten einen Deckel aufgeschraubt hätte, wie es üblich ist um an die Lötstellen der Platinen zu kommen.

Nein, die Platinen wurden direkt in die Wanne geschraubt. D.h. die müsste man von oben lösen. Was haben sich die Deppen nur dabei gedacht...

Ich weiß es! Ein AKAI geht nicht kaputt, muss nie in den Service! ... Einspruch! Doch nach 40 Jahren!

Die Technik der aufgewickelten Litzen auf den Wickelstiften nennt sich "Wire-wrap" und diese sollten wieder mit einem speziellen Wire-wrap Werkzeug aufgelegt werden.
Bei den Kleinspannungen sehe ich es jetzt nicht so eng aber definitiv gehören sie auf einer Netzspannungsseite wieder mit dem Werkzeug aufgelegt!

"Der hohe Anpressdruck sorgt an den Stiftkanten durch Kaltverschweißung für oxidfreie, gasdichte Kontaktstellen. Für eine einwandfreie Verbindung sind mindestens vier Windungen erforderlich. Üblich ist, dass zu Beginn zwei Windungen isolierten Drahtes mit um den Stift gewickelt wird. Das soll bewirken, dass mechanische Erschütterungen abgefedert werden und der Draht bei Schwingungsbelastung nicht bricht.

Die Verbindung lässt sich praktisch nur mit dem Entdrahtungswerkzeug (einem speziellen Dorn mit einer hohlen Kralle oder Hohlwendel) wieder lösen, weil der Draht mikroverschweißt und kaltverfestigt ist. Der Pfosten ist nach dem Lösen nicht mehr so scharfkantig, so dass eine neue Verbindung an diesem Pfosten nicht mehr so zuverlässig ist. Der abgewickelte Draht kann zwar nach dem Richten der Ader wieder neu auf einen anderen Pfosten gewickelt werden, aufgrund der Kaltverfestigung durch zweimaliges Verformen ist der Draht nun jedoch bruchgefährdet. Diese Verbindungen sind daher unzuverlässiger. "

Quelle:
Wikipedia

Auf der Netzspannungsseiten wurde verlötet. Diesen wire wrap findet man eher bei den älteren Geräten bis ca. Mitte 1980 , danach wurden die Verbindungen eher gesteckt, was dem Service sehr entgegenkommt.

Wenn das Laufwerk vollständig revidiert ist und alles perfekt läuft, werden die Drahtenden abgezwickt und neu abisoliert und auf den Pfosten verlötet.

Momentan zum Testen mache ich nur mit kleinen Lötpunkten fest. Ist echt etwas nervig, aber was tut man nicht alles, für ein schönes, seltenes Deck

Knulse (Beitrag #18192) schrieb:

Bei ELV gibt es einen Bausatz, damit geht das. Bedienungs- u. Bauanleitung

Danke für den Tip, hab mir eines bestellt.

ghaliläo, was ist mit dem 55er Dat genau los. Weiter per Pm?

Ist ja sehr merkwürdig. Als ich mein Dual C 846 nach dem Testen weggestellt habe, war es in Ordnung. Jetzt fliegen mir nach dem einschalten die Sicherungen F 1 un 4 um die Ohren. Ich weiß noch nicht einmal warum und wo die Ursache ist. C 301 ist aber äusserlich in Ordnung und sieht gut aus.

@Andy, früher bei den Fernsehern flogen nach drei Wochen Urlaub auch gerne mal Sicherungen raus oder Lötwiderstände gingen auf. Ursache waren entladene Kondensatoren. Beim Einschalten zogen die dann soviel Strom, dass es den Sicherungen zuviel wurde. Hat man so einen Fernseher an einen Regeltrafo angeschlossen, der Spannung und Strom begrenzte, passierte nichts.
Vielleicht hat das bei Deinem Dual ähnliche Gründe.

Grüße
Ingo

Beim Dual C 846 hängen an F4 ein 1000 µF Elko und Glühlampen.
Der Elko kann ausgetrocknet sein und Glühlampen einen Kurzschluss verursachen, was auch definitiv F1 auslösen kann.

Die Vermutung von Ingo schließe ich bei unseren Tapedecks aus. Es ist einfach so, dass plötzlich, "einfach so" immer mal wieder was kaputt geht. Ein Kurzschluss, das die Sicherungen fliegen, müsste im Bereich Gleichrichter und Kondensatoren die Ursache haben.

Dieses Verhalten hatte ich schon bei einem Kenwood Deck, Stichwort Elna-Elko. Nach der Revision, ein paar Wochen weggestellt, danach Paff, Elko durch...

Rabia_sorda (Beitrag #18201) schrieb:

"Der hohe Anpressdruck sorgt an den Stiftkanten durch Kaltverschweißung für oxidfreie, gasdichte Kontaktstellen. .... Quelle: Wikipedia

Moin,
ja, das habe ich vor ueber 30 Jahren auch schon gehoert. Allerdings habe ich schon einige Geraete dadurch zur Funktion ueberreden koennen, indem ich die Wickel auf den Pfosten noch mit Loetzinn ertraenkt habe, also angeloetet.
Wirewrap mag funktionieren, wenn man die dafuer korrekten Draehte (hartgezogen?) nimmt. Keine Ahnung, ob man das im UE-Geraetebau so macht, das soll ja nur ein paar Jahre (so um die 10) halten.
Und dann sieht man oft genug auch noch verzinnte Litzen, die gewickelt wurden. Das genaue Gegenteil von dem Gedanken, der dieser Verbindungstechnik zugrundeliegt.

73
Peter

Hallo ,
@Manfred
im Slotbereich ein anderes Hobby von mir gibt es speziell für Motoren ein Ritzel abzieh-aufpresswerkzeug







Mal noch eine andere Frage ich habe ja für mein gerissenes Sensor Flex Board vom Revox ein neues bei Revox bekommen jetzt ist aber beim neuen das Layout geringfügig abgeändert es ist zusätzlich ein Potentiometer eingefügt jetzt meine Frage was wird da jetzt eingestellt auf anfrage bei Revox kam leider nur das abgeänderte Schaltbild



ich habe es mal Rot markiert .

Viele Grüße Chris

Hi Chris,

vielen Dank für die Info mit dem Abziehwerkzeug. So was muss ich mir mal besorgen...

Das Revox B 215 verfügt über einen Sensor, der das Bandende erkennt. Das ist die graue Lichtschranke rechts vom Tonkopf und links von der rechten Andruckrolle. Bei manchen Exemplaren leuchtet diese LED Rot bei den früheren Modellen ist das eine IR-LED, also unsichtbar.

Mit dem Poti wird die Empfindlichkeit des Sensors eingestellt, sprich die Lichtstärke der LED.

So, bei mir nun die Überholung des Reel-Motors. Langes Gelaber erspare ich mir und liefere die "Foto-Love-Story"... als ehemaliger "Bravo-Leser" weiß man, was das ist







Ganz wichtig, damit die Schleifer nicht verbiegen!









Nur ganz sanft polieren reicht vollkommen...



So, jetzt summt das Motörchen, ganz ohne Totpunkt